Есть несколько факторов, от которых зависит отметка заложения водоснабжающего трубопровода в грунт: климатические особенности, структура и характер промерзания грунта, наличие или отсутствие верховодки. Но прежде всего глубина траншеи под водопровод обязана обеспечить безаварийное функционирование сети зимой.
Как подготовить траншею
Подготовка к земляным работам:
- Планировка рельефа, через который будет проходить траншея.
- Если трасса выходит за пределы частного подворья, после геодезической разбивки на местности ставят знаки с указанием не расчётной, а фактической глубины закладки.
- Подвозка материала для подстилающего слоя (песка), труб и монтажных приспособлений.
Важный этап – обеспечение уклона, и начинается он не со дна траншеи, а с поверхности земли. Её уровень планируется вдоль трассы трубопровода, на ширину, достаточную для прохождения бульдозера. Снятый грунт должен перемещаться не далее, чем на 50 м.
Планировка предусматривает срезку неровностей и удаление излишнего грунта с трассы. Ведут её полосой, ширина которой равна размеру бульдозерного отвала. Машина движется в одном направлении. Отвал режет и продвигает грунт (на 1-й передаче), после чего на повышенных оборотах возвращается обратно без разворота (задним ходом).
Разбивка
После планировки делают разбивку трассы геодезическими приборами.
- Определяют места пересечения или сближения трубопровода с существующими коммуникациями или подземными конструкциями. Вдоль трассы устанавливают реперы, путём забивки вешек-колышков привязывают к местности оси разбивки и углы поворота.
- Разбивка заключается в визуальном обозначении оси будущей траншеи на местности с указанием кромок и границ участка, куда переместится грунт.
- После горизонтальной разбивки траншеи в плане приступают к вертикальной разбивке, с помощью которой устанавливается глубина.
- Это делают путём забивки в грунт не менее, чем на 70 см, обносок на столбиках. На них фиксируют струны из проволоки, указывающие положение контуров дна траншеи (с учётом небольших откосов).
В официальном строительстве окончание работ по разбивке оформляют актом с приложением исполнительной схемы, в которой есть все сведения о выносе в натуру точек, вплоть до способа их закрепления. Обноски и колышки сохраняют до момента приёмки работ заказчиком. На какую глубину и ширину копать
На какую глубину и ширину копать
Если земляные работы выполняют механизировано, подрядчик, отвечающий за них, знакомит машиниста с разбивочной документацией и показывает ему в натуре, где и как нужно копать.
Ширину траншеи обычно привязывают к диаметру трубы, плюс 50 см.
Глубина зависит от УГП (глубины промерзания). Этот уровень можно найти в справочных картах и таблицах, к этому значению прибавляется 50 см. Такие требования прописаны в СП 31.13330.2012. и ТТК (технологических картах).
В одной и той же местности земля может промерзать на разную глубину, что зависит от её структуры. Сильнее всего воздействию низких температур подвержен гравелистый грунт и крупные пески, гораздо меньше промерзают глины и торфы.
Если не получается определить тип грунта точно, стоит ориентироваться на большее значение. Лучше перестраховаться, чем сидеть зимой без воды.
Это актуально при подключении водопроводной сети к центральной магистрали. Когда источник является – подземный водозабор, на глубину заложения подающего воду в дом трубопровода влияет отметка заглубления оголовка скважины (точки вхождения в неё трубы).
Если она выше необходимого уровня, сделать водопровод глубже невозможно. Останется только позаботиться об утеплении труб пенопластовыми скорлупками, прокладке греющего кабеля внутри трубы или с внешней стороны.
Имеет значение тип фундамента. Чем ниже отметка его подошвы, тем глубже располагается труба – особенно, если в здании есть подвал с сантехническим оборудованием. Хотя, если фундамент ленточный, ввод водопровода можно делать не только под ним, но и сквозь нег, как на фото.
Под фундаментом трубу проводят, когда он мелкозаглублённый или плитный без цокольного этажа.
При значительном заглублении ввод идет через опорную ленту или стенку подвала – если, конечно, врезка трубы в скважину или колодец на правильной глубине.
Устройство траншеи
Отвалы грунта, вынутые ковшом экскаватора, размещают в полуметре от бровки траншеи. Тот, что не пригоден для обратной засыпки, грузят в самосвалы и вывозят. Остальной грунт хранят для закапывания труб.
Если грунт мокрый (близко грунтовая вода или верховодка), перед началом работ обустраивают водоотлив.
В сухом грунте на случай дождя может быть вырыта водоотводная канавка, перебрасывающая воду в специально вырытый зумпф для откачки.
Случаются переборы выемки, особенно при механической разработке. Они вручную досыпаются до проектной отметки, тем же грунтом с последующим уплотнением, после чего выстилают дно траншеи песком.
Чтобы не происходило неравномерное осаживание труб и не нарушались стыковые соединения, лучше, когда труба минимум на 3/4 длины опирается на грунт естественной плотности. Подкладки для выравнивания недопустимы.
Если грунт, наоборот, выбран со дна, его подчищают (а так же роют приямки под стыками) перед раскладкой труб. Делают это вручную с учётом расчётного уклона.
На твёрдых каменистых грунтах обязательна насыпная постель из песка. Толщина слоя – 10 см.
Его насыпают в 2 захода с проливкой и трамбованием виброплитой.
Если грунт просадочный (лёссы, торфы, пески), применять дренирующие насыпи запрещено.
Рассчитывая трассу водопровода в частном дворе, необходимо выбирать кратчайший путь от водозабора до точки ввода трубы в дом.
Копка траншеи идет так:
- У стенок скважинного кессона или колодца выкапывают приямок объёмом 1 м3, в котором и будет врезка в источник.
- От этого места до вводной точки натягивают шнур, который привязывают через каждые 4-5 м к отрезам забитой в грунт арматуры.
- Если объём работы маленький, вручную роют траншею, располагая грунт в полуметре от края.
Дальше всё идет аналогично вышесказанному: зачистка или подсыпка дна, уплотнение подушки, монтаж труб водопровода.
Для дополнительной защиты их можно накрывать остатками плитного утеплителя или засыпать керамзитом.
После обратного заполнения выемок и образовавшихся каналов вынутым грунтом, траншея, во избежание проседания, должна быть качественно утрамбована и накрыта дёрном или другим покрытием.
Влияние вида труб на глубину заложения водопровода
Чаще в домовладении водопровод прокладывают из полиэтиленовых труб (ПНД). У них преимущество перед другими полимерными трубами – полипропиленовыми, металлопластиковыми, ПВХ.
Трубы, даже с толстыми стенками, можно легко и быстро соединить пластиковыми фитингами, которые, как и ПНД, не подвержены коррозии.
Этот вид полиэтилена (низкого давления) имеет теплопроводность 0,3 Вт/(м*K), что сравнимо с показателем пенобетона, который обладает отличными теплоизоляционными свойствами.
У стали этот коэффициент выше в 151 раз (45,4Вт/(м*K)). Естественно, металлическую трубу нужно закапывать глубже и утеплять лучше.
Преимущество труб ПНД в структурной стабильности материала. Он при низких температурах остаётся ,как и в жару, эластичным, тогда как стальная труба попросту рвётся, а прочие пластики становятся хрупкими.
ПНД продаётся не только отрезками, но и в бухтах от 50 м, позволяющих сделать линию цельной. Ведь там, где протекает, в первую очередь и замерзает.
При использовании литой трубы в уличной части водопровода получается только два стыка: на вводах в колодец и в дом. А в этих местах применяют фитинговые соединения – доступные и легко разбирающиеся.
Подобная система будет иметь большую герметичность, что вкупе с другими достоинствами материала делает его оптимальным.
