Стена с дверью из гипсокартона – особенности звукоизоляции и строительства

Вопрос, актуальный для многих людей – возведение стены с дверью из гипсокартона. Не всегда ясно, как и из чего собирать стенной каркас, когда именно ставить в полученную конструкцию дверной блок. Возникают также вопросы про обеспечение максимальной жесткости конструкции, как и о качественной звукоизоляции между комнатами. Но, обо всём по порядку.

Что лучше купить

Что нужно приобретать для возведения надёжной перегородки из гипсокартона?

Первым делом – каркас

Для любой гипсокартонной конструкции каркас может быть выстроен из оцинкованного профиля. Именно для этого его и производят. Если хочется сэкономить – можно выбрать брусок.

Что лучше выбрать из представленных вариантов? Лучше всего профиль из метала – на это есть свои причины.

А именно:

1. Никаких проблем с геометрией. Брусок обычно обладает теми или иными неровностями, тут есть изгибы, «пропеллеры», иные дефекты. Грубо говоря, часть материала придётся выбросить – если покупали его без предварительной сортировки;
2. Гигроскопичность нулевая, то есть, форма каркаса будет постоянной – температурные колебания или уровень влажности на неё не окажут влияния. Дерево же в сырую погоду разбухает, из-за чего может деформироваться стена, в отделке иногда появляются трещины, что точно не желает ни один хозяин.

Практически любые недостатки древесины можно свести к нулю различными мерами: материал пропитывают олифой или иным гидрофобизирующим веществом. Но стоимость пропиток не всегда мала, так что проще сразу купить профиль, чем тратить время на обработку дерева.

• Против биологических воздействий древесина уязвима – она боится насекомых, плесени, гнили. Высокий уровень влажности и жуки-древоточцы могут быстро вывести из строя деревянный каркас: всего за несколько лет.

Какие профили лучше покупать, чтобы построить каркас перегородки с дверным проёмом из гипсокартона?

Популярные предложения на рынке:

1. Профиль стоечный – из этого материала формируют жесткий каркас, как и обвязку дверного блока. Вертикальные стенки П-образного профиля имеют неизменную высоту – 50 мм. Ширина же варьируется в пределах 0,5-1 см. Подбор ширины производится в зависимости от того, каковы требования к прочности стены (чем шире профиль, тем больше жесткость), звукоизоляционные качества также зависят от этого – в смежную комнату будет попадать меньше звуков, если задействовать шумопоглощающий толстый материал. Рекомендуемая длина профиля равна высоте будущей стены, число профилей выбирают с учётом того, что шаг между стойками получается где-то 60 см – для отделки мансарды гипсокартоном можно выбрать именно такой профиль;
2. Профиль направляющий – именно этими изделиями крепятся стойки к капитальным конструкциям: полу, смежным стенам, потолку. Важно, чтобы направляющий профиль имел ту же ширину, что и стойки. Суммарная длина направляющих сопоставима с периметром перегородки, но делается запас на обвязку дверного блока – 100 см.

Покупка вспомогательных материалов

Помимо профиля, для монтажа стены из гипсокартона с дверью, нужно также купить те или иные сопутствующие материалы:

• Саморезы по металлу – 9 мм изделия. Детали каркаса с их помощью скрепляются между собой;
• Дюбель-шурупы – для кирпича 80 на 8, для бетона – 60 на 6. Направляющие с их помощью прикрепляют к смежным конструкциям;
• Для обшивки гипсокартоном каркаса также нужны саморезы. Если в планах обшивка однослойная, хватит длины 25 мм, если двухслойная – для крепления второго слоя выбирают саморезы 40 мм. На лист гипсокартона требуется примерно 65-75 саморезов.

Интересный момент: двухслойную обшивку лучше делать в комнатах, где на стены повышенная нагрузка (то есть, высокая проходимость). Такое целесообразно в межкомнатных коридорах, прихожих.

• Нужно купить саморезы, чтобы крепить к стойкам дверной блок. Длина изделий зависит от толщины дверной коробки, варьируется в интервале 15-45 мм. Практически всегда для ГКЛ оптимальным вариантом можно назвать 25-мм крепеж;
• Не обойтись без шпатлевки гипсовой. Именно этим веществом шпатлюется крепеж, заполняются швы;
• Серпянка в работе также незаменима. Мастер должен приобрести стеклосетку, ширина которой 50-80 мм, на одной стороне должен быть клеящий слой. Этот материал поможет армировать швы, что при работе с гипсокартоном важно;
• Акустическая развязка каркаса перегородки со стенами и перекрытиями осуществляется демпферной лентой;
• Гипсокартонные листы тоже надо приобрести. Для сухого помещения отличный выбор – ГКЛ 12 мм, для влажной среды (кухни, ванные комнаты, санузлы) рекомендуют покупать материал той же толщины, но влагостойкий. Площадь стены измеряется – так будет понятно, какое количество материала надо закупить. Нужно учесть, что обшивка будет двухсторонней, плюс определённый запас за прирезку – 15-20%;
• Грунтовка акриловая – другой важный материал для строительства стены с дверью из гипсокартона. Перед чистовой отделкой ГКЛ производится грунтование для достижения оптимальных результатов.

Обзор инструментов

Чтобы собрать перегородку, мастер должен иметь под рукой ряд инструментов:

• Ему потребуется перфоратор с буром, размер которого подойдёт под дюбель-шурупы;
• Ножницы по металлу – чтобы разрезать профиль;
• Шуруповерт;
• Некоторые используют для резки оцинкованной стали болгарку – опытные люди так делать не советуют. Дело в том, что антикоррозийное покрытие выгорает во время абразивной резки – если в комнате повысится уровень влажности, профиль быстро начнёт ржаветь, что отразится на качестве всей конструкции не лучшим образом;
• Надо приобрести или найти ведро – в нём удобно готовить шпатлёвку (достаточно объёма в 4-6 литров);
• Чаще всего, объём разовой порции шпатлевки из гипса не бывает больше трёх литров. Запас для затворения смеси полезен, но при шпатлевании это не очень удобно;
• Электролобзик, ножовка, нож – чтобы резать гипсокартон;
• Чтобы получить из ГКЛ криволинейные детали, удобнее всего работать электрическим лобзиком или узкой ножовкой. Пропил по прямым линиям обычно не выполняется, материал просто ломают – надо только заранее надрезать ножом на 15-30% толщины по линейке. За счёт такого подхода в помещении будет меньше пыли и загрязнений;
• Мастер должен иметь под рукой несколько шпателей – для последующего шпатлевания. Как минимум, широкий и узкий инструмент;
• Пригодится шлифмашинка или терка. Рекомендуемая шлифовальная сетка – №100 или 120;
• А также карандаш, отвес, линейка, рулетка – все эти инструменты помогут размечать каркас и проводить обшивку стен самостоятельно.

В каком порядке проводится монтаж

Здесь сразу возникает вопрос, что делается сначала – стены из гипсокартона или дверь? Удобнее всего производить монтаж дверного блока при сборке каркаса. Как выполняется эта работа

Каркас и его сборка

Предлагаем пошаговую инструкцию по сборке каркаса:

• Мастер размечает линию будущей стены. Прежде всего, разметка наносится на потолок или на пол, потом её переносят на второе перекрытие. В этой работе поможет отвес. Лишь после этого размечаются стены;
• Вдоль полученной линии крепится направляющий профиль. Между дюбель-шурупами стоит выдерживать расстояние 0,4-0,5 м. Под крепеж отверстия бурят прямо через профиль – прижатый к полу, стене или потолку. Разрыв на ширину дверного проёма надо сделать в нижней направляющей (с учётом не только дверного полотна, но и коробки) – в том месте, где будет ставиться дверь.

Под направляющие надо обязательно класть демпферную ленту. Если в ближайших строительных магазинах её нет, можно выбрать другое решение – нарезать вспененную толстую подложку под ламинат или утеплитель.

1. Положение стоек размечается на потолке и на полу. При выполнении разметки используется отвес. Между серединами профилей рекомендуют выдерживать шаг 60 см – стык смежных гипсокартонных листов в этом случае (ширина листа – 120 см) будет именно там, где нужно;
2. Стоечные профили подрезают по длине, затем их выставляют по меткам, крепят саморезами по металлу. Крепление производится с обеих сторон направляющей;
3. Мастер должен измерить расстояние между потолком и полом для каждой стойки. Иногда наблюдается перепад высот в несколько см и стойки, нарезанные по общей мерке, могут запросто оказаться невостребованными.

Как добиться жесткости

Как быть, если в квартире недостаточно свободного места и нет возможности использовать широкие перегородки. Но проходимость комнаты указывает на то, что каркас должен быть максимально прочным?

Есть несколько хороший решений:

1. Шаг между стойками можно уменьшить до 300-400 мм. Главное тут – чтобы этому шагу ширина ГКЛ оставалась кратной;
2. Можно соединить профили стоечные по два (получится Н-образная конструкция). Часто также профили просто вкладывают друг в друга;
3. Другой вариант – в стоечные профили вкладываются закладные из дерева. В качестве закладных выступают бруски, сечение которых 5 на 5 см.

Обеспечение шумоизоляции

Практически всегда для этого достаточно минеральной ваты. Её кладут между стойками каркаса и получается отличный результат. Но тут есть свои тонкости.

Проще всего использовать для шумоизоляции не рулонный утеплитель. Задачу можно решить проклеенными плитами, размер которых 100 на 60 см. Без подрезки по ширине такие элементы легко встанут между стойками (при условии, что выдержан стандартный шаг), слеживаться они не будут. Таким образом, верх стены никогда не останется без звукоизолирующего заполнения, что и требуется любому хозяину.

Иногда нужно получить максимально качественную шумоизоляцию (допустим, если квартира двухкомнатная и надо изолировать спальню от гостиной комнаты).

В этой ситуации не поможет даже заполнение каркаса утеплителем – необходима акустическая развязка между обшивкой стены – с каждой стороны.

Просто каркас легко передаёт низкочастотные колебания от одной стороны перегородки до другой, что моментально почувствуется.

Как добиться желаемого?

Можно собрать два независимых каркаса, устроить между ними зазор в 1 см. Каждый из каркасов заполняется минеральной ватой, после чего обшивается с одной стороны гипсокартоном.

Про дверь

Выше уже упоминалось, что распашную дверь нужно ставить тогда, когда собирается каркас.

Производится эта работа в таком порядке:

• По отвесу устанавливается одна из стоек – та, которая будет примыкать к дверному проёму;
• К ней вплотную выставляется дверной блок (коробка, в которой расклинено полотно).

Если дверь в коробке не расклинивают, после монтажных работ может возникнуть проблема – она будет затирать косяки. Щепки или куски оргалита прекрасно справятся с функцией клиньев.

• После дверную коробку притягивают саморезами – они вкручиваются со стороны стойки. Шаг между ними рекомендуется выдержать в интервале 20-25 см;
• Чтобы примыкание стойки и дверной коробки было герметичным, само соединение получилось максимально прочным, нужно на стойку нанести заранее полосу монтажной пены;
• Вторая стойка закрепляется также, как и первая, с противоположной стороны дверного блока;
• Вторая стойка прикручивается к направляющим;
• Стойки, примыкающие к двери, соединяются при помощи горизонтальной перемычки. Её делают из направляющего профиля. Саморезами она притянется к перекладине дверной коробки без всяких проблем.

Нестандартная ситуация

Как поставить на стену из гипсокартона раздвижные двери? Если хочется, чтобы при открытии дверь отходила за стену – конструкцию каркаса нужно серьёзно доработать, иначе ничего не получится.

• Над дверью каркас глухого участка должен иметь толщину в 10 см – это максимальный показатель;
• В каркас под ним ставится закладная из дерева. Обычно это брус, сечение которого не менее чем 5 на 10 см. Именно он будет принимать на себя от дверного полотна вертикальную нагрузку;
• Два каркаса формируют ниже закладной, между ними должен быть просвет. Так как толщина стены ограничена шириной бруса и профиля (100 мм), их собирают потолочным профилем – это удобнее всего: его боковые стенки имеют высоту 27 мм.

Выполнение обшивки

Каркас уже готов и дверь стоит на месте. Но это ещё не конец работы. Стену теперь надо обшить ГКЛ, ведь именно для этого всё затевалось.

Рассмотрим простые правила по монтажу листов:

1. ГКЛ ставится так, чтобы точно на середину стойки приходилась его кромка;
2. С верхней части листа лучше всего начинать крепление – тогда не надо будет придерживать изделие руками во время работы;
3. Когда вкручиваются саморезы, нужно выдерживать шаг 15-20 см.

Интересный момент: если мастер сомневается в своём глазомере, стоит использовать пядь вместо линейки. Это старинная мера длины, она соответствует расстоянию между кончиками пальцев, разведённых в разные стороны (речь идёт о большом и указательном пальце). Пядь в единице СИ равна 17,78 см, но на практике она может составлять и 19 см, и 17 см.

• Важно, чтобы расстояние между кромкой гипсокартонного листа и точкой крепления составляло хотя бы 2 см. В противном случае при вкручивании саморез выкрошит кромку;
• Примерно на 1 мм топят шляпку самореза, оболочка листа при этом не должна рваться. Прочность крепления при таких условиях будет максимальной, шпаклёвка же легко закроет крепеж – то есть, всё получится аккуратно;
• Ко всем профилям прикручивают лист, которые он не перекрывает, направляющие в том числе.

Шпаклевание

Заделка швов – ответственный процесс. Тут всё начинается с расшивки: кромки у доборных листов срезают, поможет в этом канцелярский нож. Сред производится на две трети толщины листа, при этом важно выдерживать угол 45 градусов.

Зачем нужна расшивка? Тут всё просто – эта процедура при шпаклевании позволит заполнять шов на всю его глубину. То есть, в будущем вероятность появления трещин минимальна. Если у листов заводские полукруглые кромки – расшивка не требуется.

Далее, надо приготовить шпатлевку. Её затворяют обычной водой в пропорции 1,6 кг сухой смеси на 1 литр воды. Воду заливают в ёмкость для замешивания, только потом уже добавляют гипс. Если поступить иначе, на дне появятся плотные комки. Они при шпаклевании обязательно будут оставлять борозды, что не лучшим образом повлияет на качество ремонта.

Шпатлевке достаточно 5 минут, чтобы впитать воду. Через этот срок состав перемешивается дрелью с венчиком или простым шпателем. Далее, надо подождать ещё 5 минут – и можно шпаклевать стену с дверью из гипсокартона.

Как шпаклевать швы своими руками – те самые, которые остаются при креплении гипсокартона между листами? Здесь всё производится так:

1. Сначала мастер наклеивает серпянку вдоль шва;
2. После шов заполняется шпатлевкой – прямо сквозь ячею;
3. Когда шпатлевка просохла (надо ждать не менее 6-и часов), наносится второй слой вещества широким шпателем. Именно он закроет рельеф стеклосетки.

Шляпки саморезов также шпаклюют – это делают несколько раз. На практике шпаклевка неизменно даёт усадку (даже если рассматривать безусадочные варианты) при высыхании – с этим ничего не поделать.

Надо ли производить шпатлевку стены сразу по всей её поверхности?

Так делают только в двух ситуациях:

• Под обои, если их в будущем будут менять. Между оболочкой ГКЛ и обоями разделительный слой – хороший выбор, ведь чистовое покрытие можно легко удалить без повреждения гипсокартона;
• В случае, когда между нарезанными по месту листами швы выделяются толщиной. Выровнять поверхность получится тонким слоем шпатлевки (хватит и 1 мм).

По всей площади гипсокартонного листа шпатлевание производят широким шпателем, на него кладут шпаклевку другим инструментом (более узким). Если у мастера нет опыта данной работы, проще нанести два тонких слоя, а не один миллиметровый. Но наносить слои рекомендуют перпендикулярно друг к другу – это обеспечит оптимальное качество.

После работы надо сразу мыть как посуду для затворения шпаклевки, так и шпатели – как только выработана очередная порция. В противном случае комки схватятся и при следующем нанесении отделка будет портиться из-за них (они обязательно попадут под шпатель).

Выполнение чистовой отделки

Эту процедуру начинают со шлифовки стен. В работе поможет шлифмашинка, но если таковой нет – достаточно и ручной терки.

Полезные советы:

• Обязательно нужно использовать марлевую повязку (подойдёт и респиратор) и очки. Пыль от гипса способна раздражать слизистые дыхательных путей, глаза;
• Когда шлифуют стену в одном помещении, двери в другие комнаты закрываются, все щели рекомендуется заткнуть. Благодаря такой простой мере не придётся отмывать мебель от белых следов и другой домашний инвентарь;
• Лучше всего проводить шлифование гипсокартонной стены после шпаклевки при ярком свете, который падает на поверхность под косым углом. Все неровности будут заметны сразу;
• После шлифования стену обметают от остатков пыли, грунтуют распылителем, валиком или кистью – кому как удобнее.

Окрашивание и наклейка обоев проводится стандартно – как и в любом другом случае . Тонкость только одна: любой водной краской красить стену можно не сразу, лишь через 15 дней после выполнения шпаклевки швов. Гидратация гипса на данных участках должна завершиться. Иначе они будут выделяться на общем фоне, вне зависимости от того, какое количество слоев краски было нанесено.

Установка наличников

Когда чистовая отделка выполнена, ставятся наличники. Способ крепления выбирают в зависимости от того, будут ли они сниматься в будущем.

Если демонтажные работы не исключены, стоит выбрать медные или латунные гвозди, лишенные шляпок. Утапливают такие элементы добойником (чтобы вмятин на поверхности не было). Иначе наличники можно наклеить на герметик (акриловый, силиконовый) или жидкие гвозди.

О заделке проёма

Можно ли заделать проём в гипсокартонной стене, если хозяин решил отказаться от двери?

Это не так трудно, как кажется. По периметру проёма монтируется направляющий профиль – его ширину подбирают так, чтобы после облицовки гипсокартоном (двухслойным или однослойным), поверхность листа была на одном уровне с поверхностью базовой стены.

Если у проёма края неровные, для крепления направляющих лучше всего выбрать прямые подвесы.

Последующие действия уже хорошо известны каждому: когда установлена одна или две стойки, каркас зашивают, после крепежи и швы шпаклюются.

Выводы

Примерно так возводится стена с дверью из гипсокартона. Если следовать рекомендациям и обдумывать каждый шаг – проблем быть не должно.

Видео поможет лучше понять все действия:

Своими руками выполнить работу реально, хотя многие сомневаются в своих силах. Гипсокартон – лёгкий и удобный материал, его сегодня используют повсеместно в различных помещениях.