Начиная проектирование электропроводки в деревянном строении, следует связаться с поставщиком электроэнергии, чтобы получить технические условия. Дальнейшие работы проводятся на основании этих показателей. Начинают с подсчёта суммарной мощности, потребляемой всеми электроприборами дома, с учётом источников освещения.
Далее последовательность проектирования такая:
- Выстраивается техническая схема жилого дома. Указываются в плане месторасположения розеток, выключателей и источников освещения. Добавляются туда же электроприборы, которые требуют индивидуального подключения.
- В зависимости от электроточки подбирают необходимый тип кабеля. Для примера, двуклавишным выключателям и розеткам с заземлением понадобится провод с тремя жилами.
- Указываются места монтажа с распределительными коробками. Для смежных помещений достаточно бывает и одной общей.
- Добавляются показатели мощности каждого отдельного прибора. Для устройств с электродвигателями указывается пусковая мощность агрегата.
- Производится подразделение приборов по группам: первая с осветительными изделиями, а вторая с мощными потребителями энергии (котлами, бойлерами, плитами). Все коммутационные соединения осуществляются с помощью дифференциальных автоматов, и об этом делаются отметки в схеме.
- Отмечаются расстояния от кабелей до дверных и оконных проёмов, от электроточек до пола и потолка.
Оканчиваются работы расчётом максимальной мощности, потребляемой домом с включёнными всеми электрическими устройствами, что позволит установить показатель нагрузки для вводного автомата.
Подбираем приборы и кабеля
Определиться с нужным кабелем можно и без заумных расчётов, просто воспользовавшись данными справочных материалов по электротехнике. Подбор сечения жилы проводится, опираясь на показатели предполагаемой нагрузки.
Уровень потребляемой мощности любого оборудования или приборов отображены в тех. паспортах либо эксплуатационных инструкциях. Ориентируясь именно на эти цифры, подбирается провод для проводки в деревянном доме с нужным сечением. Кабель ввода также подбирается путём суммирования мощностей имеющихся электрических приборов.
Вводный автомат подбирается так, чтобы пиковая нагрузка питания в строении не вызывала отключения, плюс, 20-30 % запаса мощности. Плюс, высчитывается ток короткого замыкания, при достижении которого цепь гарантированно разорвётся.
Подбор автомата при однофазном питании происходит так:
- Высчитывается сумма мощностей всех бытовых электроприборов и определяется максимальный показатель тока с помощью формулы IHOM=P/U*cosф, где cosф соответствует 0,8. Результат увеличивается на 10% и получившаяся сила тока станет показателем, при котором будет происходить срабатывание автомата. Обычно он не превышает 25А.
- Затем определяется уровень тока, из-за которого произойдёт эффект короткого замыкания, применив формулу Iкз=3260*S/L. Здесь S подразумевает площадь сечения проводки, а L – её длину. Такой расчёт производится на самом протяжённом участке сети с минимальным показателем сечения жил.
- Автоматические выключатели характеризуются силой тока в момент короткого замыкания, делённой на номинальный показатель силы тока. Электросеть практически любого частного дома относится к сетям, имеющим смешанную нагрузку. Идеальными автовыключателями для них являются устройства типа «С».
Подбирая выключатели и розетки, важно учесть:
- показатель тока, подходящий для оборудования;
- способ установки – проводка будет скрытая или открытая;
- количество кнопок на включателях и вид розеток.
Несколько советов для правильного подбора регуляторов уровня света и розеток:
- В актуальных редакциях ПУЭ заземление домашних электроприборов с высокой мощностью (плит, стиральных машин, холодильников и т.д.) является обязательным. Соответственно, надо использовать розетки, оснащённые спецклеммой для заземления.
- Не рекомендуется применение удлинителей или тройников. Лучше заранее установить больше стационарных розеток (как вариант, сдвоенных моделей).
- Выбирая выключатель необходимо ориентироваться на режим освещения и количество осветителей. Бывают выключатели одно-, двух- или трёхклавишные, с регулировкой интенсивности или без неё. Выбор остаётся за потребителем.
Монтаж автоматов и подводка энергии
В соответствии с составленной схемой осуществляется монтаж распредкоробок, разметка точек фиксации выключателей, розеток и электроустройств. В предусмотренном месте монтируется основание электрощита с такими последующими действиями:
- Устанавливается счётчик.
- Монтируется автомат ввода на металлопрофиль. К нему подводятся фаза и ноль.
- Производится коммутация клемм от счётчика к автомату ввода.
- Прокладывается проводка в деревянном доме в кабель канале и подсоединяется к счётчику.
- На металлопрофиле или дин-рейке производится монтирование автоматов для всех групп электропотребления, УЗО и реле напряжения.
Снаружи кабеля для деревянного дома подводятся по воздуху или подземным способом. Последний способ будет дешевле, но надёжность его будет ниже. Ввод по воздуху производится при помощи самонесущих изолированных проводов. Главный момент, про который надо обязательно помнить – обустройство в месте ввода в здание несгораемой гильзы.
Подводка под землёй делается по металлической трубе, с целью защиты кабеля от влияния окружающих факторов. Прокладка электропроводки к деревянному дому подземным способом должна согласовываться с энергетическим предприятием, отвечающим за участок.
Тонкости при установке скрытой проводки
Прежде всего, нужно чётко понимать, какой выбрать кабель для деревянного дома. Независимо от выбора, он должен иметь негорючее изоляционное покрытие. К тому же он должен размещаться внутри гофрированного металлического рукава или цельной трубы.
Самым главным при установке считается аккуратно и в соответствии со схемой сделать отверстия и пропилы для гофры, кабеля, распредкоробок, розеток, выключателей и т.д.
Чаще всего скрытую проводку проводят в 15-20 см ниже уровня потолка, а вот электро-точки размещаются уже на усмотрение мастера или хозяина, чтобы сделать их максимально удобными и доступными. Крепление провода в гофре производится с помощью специальных клипс и саморезов. Есть ещё плюс скрытой проводки – она не мешает последующим отделочным работам в помещении.
На всех точках, предполагающих наличие распределительных коробок, выключателей или розеток, выводятся «хвосты» до 15 см, чтобы потом произвести разводку и подключение.
Монтаж заземления с устройством защитного отключения (УЗО)
Кроме заземления распредкоробки, чтобы обеспечить надёжную защиту электроприборов и бытовой техники, нужно обустроить полноценный контур заземления.
Поэтому потребуется:
- арматурные трёхметровые пруты с сечением не менее 30 см в количестве 3 шт.;
- выкопанный ров, имеющий форму треугольника, глубиной около 50 см и стороной до полутора метров;
- арматура вбивается в землю в вершинах треугольника;
- стержни между собой соединяются стальным уголком и фиксируются сваркой;
- полученный треугольник одной из вершин соединяется с домом траншеей (такой же глубины), в которую укладывается и приваривается к контуру такой же уголок.
Непосредственно рядом со строением уголок сваривается с арматурным метровым прутом. В идеале после закапывания на поверхности должен остаться отрезок прута в 30 см. К концу этого прута прикрепляется медный кабель от распределительного щитка, проходящий через УЗО. Нормальным сечением такого кабеля будет 2,5-4 мм.
Распространённые ошибки при монтажных работах
Статистика доказывает, что причиной пожаров в деревянных строениях чаще всего становятся ошибки и нарушения, которые допускаются при монтаже и использовании электропроводки. В основном это следующие недочёты:
- При монтаже скрытым способом прокладку кабелей под потолком осуществляют без дополнительных изоляционных мероприятий. В случае неправильного выбора сечения провода, происходит перегрев и контакт с деревянными поверхностями межэтажных перекрытий.
- При прокладке кабеля под обычными плинтусами. Пространство ограничено, кабель соприкасается с корпусом деревянного или пластикового плинтуса. Для прокладки проводки таким способом рекомендуется использование специальных плинтусов, соответствующей конструкции и с наличием необходимых зазоров.
- Правила монтажа проводки в деревянном доме запрещают использование гофрированных труб из ПВХ. Вместо них надо применять свободные кабель-каналы, или гофры из металла. К сожалению, некоторые владельцы домов пытаются экономить на этом моменте.
Для розеток и выключателей используют короба исключительно металлические, надёжно соединённые с трубами-изоляторами. Если дойдёт до возгорания проводки, то пластиковые изделия только «поддержат» распространение огня.
Испытательные мероприятия
Испытывая электропроводку, применяют очень точные приборы-электроизмерители, имеющие соответствующие сертификаты. Испытательные мероприятия состоят из следующих действий:
- визуального осмотра;
- замеров показателей сопротивления на поверхности изоляционных покрытий проводки;
- замеров показателей сопротивления заземляющего контура;
- проверки корректности работы в цепи «фаза-ноль»;
- испытаний автоматики и УЗО;
- снятия показателей в цепи «прибор-заземление».
Испытательные мероприятия и сдачу электросети в эксплуатацию проводит управляющий орган, куда были поданы документы на разрешение электрификации сооружения. Проведя проверку, соответствующий специалист утверждает корректность работы электрической проводки всего участка. Фактически это является гарантийным обязательством, что работы выполнены качественно, и разрешает потребителю пользоваться электросетью в полном объёме без какого-либо опасения.
Помним о главном
Хотя, представленный материал даёт общее понимание, как правильно сделать электрику в деревянном доме, однако важно понимать, что все описанные работы достаточно сложны и опасны. Большинство из описанного потребует предельного внимания и постоянной концентрации, т.к. работа с электричеством может быть опасна для здоровья и жизни на любом этапе. Поэтому проведение монтажа электропроводки в деревянном доме рекомендуется отдать в надёжные руки квалифицированному специалисту. Ведь неверно проведённые работы на любом этапе могут привести к непоправимым последствиям.
