Для отделки крыши в частном секторе сегодня можно выбрать кровельный материал в различном исполнении по форме, цвету и составу. Для каждого из них предусматривается применение своей технологии проведения монтажных работ. Рассмотрим, из чего и как правильно монтируется обрешетка под ондулин. Ознакомимся с критериями выбора пиломатериалов и типа опорной системы. Читайте до конца, и Вы узнаете, что при этом рекомендуют специалисты.
Выбор и расчет материалов
Ондулин весит порядка 5 кг/кв.м, поэтому обрешетка под кровельное покрытие может быть создана без дополнительного усиления из дерева или переработанной древесины. Это могут быть откалиброванные по толщине доски в любом исполнении и плиты ОСП или влагостойкой фанеры.
По технологии обрешетка собирается с соблюдением различных монтажных зазоров. Это необходимо для компенсации теплового расширения материала, обеспечения надежного основания под отделку. Последнее важно, так как на шероховатых листах ондулина снег задерживается. А это вызывает прогибание полотен, что отразится на внешнем виде крыши в целом.
Минимальные расстояния между заготовками выглядят следующим образом:
- 3-10 мм – между плитными материалами из древесины;
- 20-50 мм – между обрезными досками в случае устройства сплошной обрешетки;
- 420 мм – шаг в дощатой обрешетке при уклоне ската в пределах 10-15 градусов;
- 450 мм – оптимальный шаг между досками по мнению мастеров при наклоне рабочей площадке свыше 10 градусов;
- 600 мм – допустимое расстояние в дощатой опорной обрешетке для ондулина, если скат устроен с уклоном свыше 15 градусов.
Если для устройства системы под кровлю предполагается использование теса или доски, то лучше выбирать заготовки из массива хвойных деревьев. Природный воск обладает антисептическими свойствами, препятствует гниению древесины и придает материалу влагостойкие свойства. Но перед сборкой обрешетки они все же подлежат дополнительной обработке противогрибковыми средствами и составами с антипиреновыми добавками. А влажность заготовок не должна превышать 20%.
В качестве основы под опорную площадку на этапе строительства крыши могут быть использованы стропила. Тогда гидроизоляционное полотно можно закрепить деревянными рейками. В остальных случаях используется брус с поперечным сечением 400*500 мм для формирования поперечных основ. Если уклон ската менее 15 градусов, то лучше использовать аналоги размером 600*600 мм.
Расчет объема ресурсов
Проще всего вычислить количество плитных материалов, так как монтажный зазор между ними соблюдается минимальный. Здесь достаточно выяснить общую площадь скатов и поделить ее на площадь одной заготовки. Например:
- 7*5*2=70 кв.м по скатам;
- 2,5*1,2=3 кв.м площадь стандартного листа ОСП;
- 70/3=23,3 или 24 плиты.
Для сборки обрешетки крыши под ондулин используется, как правило, доска толщиной 25-30 мм (при малом уклоне лучше ориентироваться на 40 мм), шириной в 100-150 мм. Для примера расчета материала рассмотрим заготовку длиной 6 м размером 100*25 мм. Площадь скатов оставим в 70 кв.м. Тогда вычисления будут выглядеть следующим образом:
- для сплошного настила за отчетную единицу будем использовать 50+100=150 мм;
- при оптимальном шаге обрешетки под ондулин в 450 мм расчетная ширина составит 450+100=550 мм;
- площадь условной заготовки в результате будет равна 0,15*6=0,9 кв.м и 0,55*6=3,3 кв.м;
- количество досок для опорного основания составляет 70/0,9=77,8 или 78 либо 70/3,3=21,2 или 23 штуки;
- дополнительно нужно добавить один элемент на конек, по 2 отрезка вдоль каждой стороны конька, ендовы, карнизов и технологических проемов, так как они должны быть усиленными.
Количество реек или бруса для сборки контробрешетки выбирается, как правило, в соответствии с числом и длиной стропильных ног. Нередко ондулин укладывается на обрешетку поверх старого шифера. Тогда для брусков соблюдается шаг не менее 500 мм. При чем их размер увеличивается до 750*750 мм. Здесь проще ориентироваться на ширину кровельного образца. Мастера от этого значения вычитают 200 мм. Этого достаточно, чтобы обеспечить прочность и жесткость декоративного покрытия в продольном направлении.
Порядок сборки каркасной конструкции
Перед сборкой обрешетки обеспечивается гидроизоляция подкровельного пространства. Если это не старый шифер, то используется материал мембранного типа. Полотна крепятся к стропилам посредством клейкого вещества либо строительных скоб и степлера. Во время монтажа соблюдается минимальное провисание пленки, нахлесты кромок порядка 150 мм, герметизация всех стыков. Далее крепятся рейки поверх стропильных ног либо устанавливается контробрешетка под ондулин, если она нужна.
Следующий этап – формирование обрешетки. В случае с дощатым настилом нужно выполнить следующие действия:
- Карниз.
Здесь вдоль свеса рекомендуется закреплять доски большей толщины, чем применяемые для основы. Первые две горизонтальные обрешетины закрепляются с зазором 280-300 мм. На пологой крыше этот параметр уменьшается до предела в 200 мм. Нижний элемент конструкции должен заходить за пределы по ширине ската с обеих сторон.
Важно правильно задать уровень, так как нижняя часть каркаса является ориентиром для всей конструкции и кровельного покрова. Мастера отмечают, что фанеру или плиты ОСП на свес пологой крыши нашивать не стоит, так как щели между досками способствуют лучшему выводу конденсата из-под подкровельного пространства.
- Основа.
Если уклон ската превышает 15 градусов, то после второй доски последующие крепятся с шагом от 420 до 600 мм. Чтобы соблюсти уровень и равное расстояние, для удобства мастера рекомендуют изготавливать шаблоны в виде брусков нужной длины.
- Ветровая доска.
Здесь соблюдается отступ над основой в пределах 35-40 мм.
- Конек.
Здесь усиление конструкции обеспечивается за счет плотно закрепленных между собой двух крайних досок или брусьев.
- «Особые зоны».
К ним относятся проемы для дымохода, вентиляционного канала или мансардное окно, боковые карнизы, примыкания смежных со стенками и фронтонами участков, область ендовы. Везде по технологии необходимо укладывать двойную доску без монтажного зазора между ними (по прямой, на каждой плоскости под ондулин или по всему периметру проема).
Другое решение – формирование настила из фанеры либо листов ОСП. Главное – соблюсти ту же толщину, что у основы.
Для сборки каркаса поверх стропильной системы, которая в плоскости ровная, можно использовать оцинкованные гвозди. Если имеются отклонения, то их проще компенсировать с помощью саморезов. Размеры метизов к обрешетке для ондулина подбираются с учетом толщины соединяемых элементов конструкции. Как правило, за ориентир используется длина в 75 мм.
Рекомендации от специалистов
От снежного покрова давление на кровельное покрытие оказывается не равномерное. В нижней части нагрузка от сугробов выше. Поэтому в верхней части на скатах с уклоном больше 15 градусов расстояние между досками в обрешетке под ондулин с оптимальных 450 мм можно увеличить до 600 мм. Стоит отметить, что производитель в инструкциях указывает на шаг, который измеряется отрезком между осевыми линиями используемых элементов. Если ориентироваться на кромки, то промежуток увеличивается. А это приведет к нарушениям расположения крепежа на кровельных полотнах.
Нередко ширина ската превышает 6 метров или заготовки для сборки опорного каркаса имею меньшую длину. В таком случае приходится доски наращивать по прямой. Решением является прямая стыковка торцов, которые обязательно должны быть равной толщины. Листовые материалы монтируются на крышу вразбежку.
Максимально экономным вариантом ресурсов для создания обрешетки с небольшим шагом под ондулин – необрезной тес. Здесь главное условие применения материала – отсутствие обзола, так как он мешает выполнять монтажные работы на нужном уровне качества. Еще одна важная рекомендация – чередование заготовок относительно направления комля и вершины.
Независимо от типа выбранного пиломатериала необходимо провести предварительную отбраковку. Поврежденные заготовки и с большим количеством дефектов лучше сразу исключить. Для достижения необходимой жесткости и прочности опорного каркаса допустимы к использованию доски с небольшим количеством сучков.
Специалисты на практике выбирают расстояние между досками обрешетки под ондулин ориентируясь на 2 критерия. Если лист под весом человека вдоль кромок сохраняет свое положение, то шаг выбран приемлемый. Второй момент – особенности устройства стропильной системы. Если есть вероятность прогиба стропил под снежным покровом, то конструкцию необходимо усиливать брусом.
О главном
Для обрешетки под ондулин стоит выбирать пиломатериалы из хвойных пород деревьев, так как в них содержится воск – это природный антисептик, который повышает влагостойкость заготовкам и препятствует их гниению.
Собирается каркасная система поверх гидроизоляционного полотна и контробрешетки, благодаря которой создается вентиляционный зазор.
Толщина опорной конструкции и шаг между досками определяются в зависимости от угла наклона скатов: чем он меньше, тем мощнее должен быть каркас.
Усиливается обрешетка обязательно вдоль конька, свесов, карнизов, ендовы, примыканий со стенами, возле технологических проемов для труб и мансардных окон.
Оптимальным расстоянием между осевыми линиями между досками обрешетки на крыше с наклоном более 15 градусов считается 450 мм, но в верхней половине допустимо увеличение шага до 600 мм.
На пологой крыше устанавливается сплошная обрешетка под ондулин из влагостойкой фанеры, плит ОСП или из досок с небольшим расстоянием между ними.
