Печатный бетон своими руками – сложное, но очень привлекательная задача для любителей красивых дворов, дорожек, площадок и малых форм. Печатные бетонные декоры – действительно ручная работа, причем требующая выполнения в комплексе: от классического бетонирования до художественной печати по бетону. Пластичность схватывающегося бетона дает возможность отпечатать на нем любую фантазию, имитировать и традиционные, и нестандартные отделки, арт-бетон и художественную штамповку. Выглядит ручной печатный бетон роскошно, и область его применения ограничена исключительно недостатком воображения.
Технология печатного бетона
Технология печатного бетона требует соблюдения правил бетонирования и печати в комплексе, важны все этапы. После подготовки основания под бетон потребуются материалы для замеса в бетономешалке или вручную:
- Замес на портландцементе М400-500, оптимальна реагентная добавка-пластификатор (С3, СП-1). Мелкий заполнитель – песок МК 2,2 (модуль крупности).
- Крупный заполнитель – щебень гранитный (смесь лещадной и кубической форм) фракция 5-20.
- Рецепт смеси: цемент/песок/щебень = 1/3/3; подвижность бетонной смеси после затворения водой должна быть примерно ПЗ (осадка конуса 10-15 см).
- В замес добавить армирующую полипропиленовую фибру 06 кг/мз смеси, для упрочнения и предотвращения раскрытия трещин.
Материалы для декоративного слоя печатного бетона
Основа под декор выполняется из бетона класса не ниже В25 с присадками для повышения морозостойкости, трещиностойкости, пластификации, улучшения реологии смеси; но главное отличие – отделка специальными компонентами, выполняемая в процессе бетонирования. Для работы требуется:
- Пигментированный закрепитель – для повышения прочности бетона, создания нужного цвета и подчеркивания текстуры печати. Содержит вяжущий компонент, щелочестойкий краситель для бетона, наполнители и присадки. Можно купить сухую смесь.
- Гидрофобный разъединитель, продается в герметичной таре, готовым к использованию. Наносится окраской или напылением на слой оттеночного закрепителя, обеспечивает водонепроницаемость отделочного слоя.
- Универсальная акриловая пропитка для штукатурки и бетона – повышает износостойкие качества отделки, может применятся как грунтовка при подготовке к реставрации. Выпускается готовой к употреблению.
- Лак для камня и бетона – создает глянцевый или матовый финишный слой, иллюзии мокрого камня, упрочняет отделку, может применяться для бетонного пола и различных декоров.
Порядок работы
Технология печати не сложна, но требует навыка и огромного терпения. Знание классической технологии бетонных работ и практика заливки в опалубку – уже половина успеха. Последовательность работ:
- Укладка бетонной смеси в опалубку выполняется стандартно, с уплотнением виброрейкой или глубинными вибраторами, смотря по толщине слоя. Заглаживается поверхность большой или малой металлической гладилкой, смотря по размеру заливки (площадка или дорожка), а кромки бетона по контуру обрабатываются на угол. Для больших площадок оптимально применят роллер для заглаживания. Все это делается перед нанесением декоративного слоя.
- Первый этап декора: нанесение цветного закрепителя. Бетонная поверхность должна быть матовая, схватившаяся, но не затвердевшая. Порошок наносят вручную, рассевом, в пропорции 0,7 от количества фиксатора, равномерно окрашивая основание. Расход закрепителя: 3 кг на м2 для темного декора и в 1,5 – 1,8 раза больше для светлого (поскольку требуется закрыть природный темно-серый цвет бетона).
- После нанесения цветного закрепителя поверхность еще раз заглаживают металлической гладилкой, включая кромки – их еще раз проходят «на уголок». Затем делают рассев оставшейся части фиксатора (0,3 от всего количества), и снова заглаживают, аккуратно вминая цветной порошок гладилкой, и еще раз проходят кромки. Все эти повторяющиеся операции очень важны, и сокращать их количество чревато. Поверхность после второго перекрашивания должна получиться идеально гладкая, прокрас – равномерный и монолитный.
Перед печатью заглаженное основание обрабатывают гидрофобным разъединителем. Работать нужно большой длинноворсовой кистью, потребуется сноровка. Состав напыляют на основание как можно ровнее и тоньше, расход состава примерно 200 г/м2. Все это время бетон продолжает схватываться, и скорость твердения зависит от температуры и влажности среды, от солнца и ветра, от толщины слоя и качеств бетонной смеси – очень много факторов риска.
Наконец-то основная работа: штамповка! Важно уловить момент, когда частично схватившийся бетон можно штамповать, при этом на поверхность легко, с небольшим усилием, можно нанести вмятину подушечкой пальца. Текстурных матриц обычно запасают не меньше 3-6 штук, слегка отличающихся по компоновке узора, так имитация будет естественной. Первые формы укладывают на бетон возле края опалубки. Нужно избегать излишнего выдавливания бетона на края матриц, иначе будут наплывы и сбой узора. Прижимают печатные формы как можно плотнее, край в край, в результате стыки будут выглядеть едва заметной тонкой линией. Диапазон пластичности бетона на данный момент очень мал, но он есть: отпечатывать приходиться, работая чутьем и интуицией, а не только руками и ногами. Иногда форму достаточно приложить и похлопать ладонями, но матрицы с высоким рельефом по схватывающемуся основанию придется буквально «топтать» ногами, очень осторожно и равномерно. Применяют специальные трамбовки, чтобы сделать усилие равномерно распределенным по всей площади матрицы. После удаления штампа-матрицы на отпечатке должен остаться слой гидрофобного напыления.
Далее основание оставляют для набора прочности – на 48 часов или дольше. Важно защитить бетон от осадков, солнца, ветра, резкого перепада температур: все это стандартные приемы ухода за бетоном. Затем приступают к промывке.
Перед смывкой отпечатанную поверхность подметают мягкой щеткой, весь излишек разъединителя нужно удалить. Если не получается смыть чистой водой, придется оттирать слабокислым раствором (соляная кислота трехпроцентная). Возможные дефекты – наплывы, их счищают жесткими щетками, возможны также слабо пропечатанные участки, широкие стыки.
Затем следует просушка под пропитку акриловым составом. Основание перед пропиткой должно стать сухим, абсолютно чистым, и не горячим (нужно «поймать погоду» или установить тент от солнца). Рабочая температура от 5 до 25 град тепла. Далее – если нужна матовая текстура, то наносят акриловый состав, а для глянца – лак по камню и бетону. Примерный расход ЛКМ 0,2 кг/м2. Можно покрывать лаком и после цветной пропитки, вторым слоем. Данное покрытие – финишное, и через несколько часов по декору уже можно ходить.
Температурно-усадочные швы
После схватывания бетонная плита нарезается на карты, чтобы исключить неконтролируемые усадочные трещины. Деформационные швы нарезают болгаркой с алмазным диском на 1/3 – ¼ высоты бетонного монолита, с учетом того, на какой высоте заложена арматурная сетка. Швы необходимо заполнить и залить герметиком (вилатерм, сазиласт), сверху – лак или акриловый герметик. Размеры фрагментов зависят от толщины плиты, чем она тоньше, тем ближе швы. Но в любом случае следует стремиться к нарезке на квадраты, а при прямоугольных картах длина должна быть больше ширины максимум в 1,5 раза.
Эксплуатация и уход за печатным бетоном
Осторожно ходить по печати можно уже через 4-6 часов после покрытия лаком, но ездить на машине можно будет только через пару недель. Лучше не спешить. Зимой при уходе за печатным бетоном не допускается применять противогололедный реагент, можно лишь посыпать песком, если скользко. Недопустимо скрести наледь и снег металлическим инструментом. При бережной эксплуатации декор сохранит прочность и эстетику на несколько сезонов, затем следует нанести пропитку и/или лак повторно, и покрытие будет радовать многие годы, со временем приобретая новое очарование.
