Идея сооружения септика рано или поздно возникает у любого владельца дачного участка или загородного дома. Локальная канализация, наряду с водоснабжением и теплообеспечением, позволяет проводить время за городом, не отказываясь от привычного комфорта.
Согласитесь, не каждый дачник готов тратить немалую сумму средств для покупки септика. Многие экономные хозяева решают проблему, самостоятельно сооружая накопитель для сточных отходов.
На этапе проектирования автономной канализации предстоит выбрать емкость для септика, рассчитать его объем, изучить требования по размещению и монтажу резервуара. Все эти вопросы подробно изложены в статье.
Виды септиков и их особенности
Септик – основной элемент индивидуальной канализации, который позволяет жильцам загородного дома использовать все блага цивилизации (теплый туалет, душ, посудомоечную и стиральную машины и т.д.), не отравляя при этом окружающую среду.
С его помощью канализационные воды эффективно очищаются и утилизируются.
Вся совокупность этих сооружений подразделяется на следующие типы:
- Накопитель. Так можно назвать простой бак из пластика, вкопанный в землю. Накопителем считается и обычная яма, стены и дно которой изолированы от грунта с помощью кирпича, бетонных колец или методом сплошного бетонирования. По сути, речь идёт о выгребной яме, в которой накапливаются отходы жизнедеятельности с последующей их откачкой и вывозом.
- Переливной септик. Это сооружение состоит, как правило, из двух или трех колодцев. В них канализационные стоки не только собираются, но и очищаются в процессе отстаивания и постепенной сепарации при перемещении сточной массы из одной камеры в другую. Дополнительную очистку проводят анаэробные бактерии.
- ЛОС (локальные станции очистки). Это самые современные, очень удобные, хотя и весьма дорогие сооружения. В деле очистки задействованы кроме анаэробов с аэробами системы многоступенчатой фильтрации, УФ устройства и др. Существует множество моделей таких станций, но для их работы необходимо электричество, что и усложняет их повсеместное распространение.
Первый из указанных вариантов нуждается в регулярном проведении откачки сточной массы полностью. Во втором – осветленные и очищенные воды перед утилизацией должны пройти через систему грунтовой доочистки. Оставшиеся фракции удаляют, используя для этой работы ассенизационные машины.
Третий тип позволяет сбрасывать обработанные стоки в грунт, водоем, канаву без выполнения дополнительных очистных манипуляций.
Независимо от технической сложности, степени производимой очистки и зависимости от энергообеспечения в устройстве септика используются одни и те же виды емкостей, выполненные из полимерных соединений, бетона или кирпича.
На окончательный выбор емкости для септика влияют:
- предполагаемый объём стоков;
- вид грунта в местности установки будущего сооружения;
- близость грунтовых вод к земной поверхности;
- условия эксплуатации объекта – сезонность, интенсивность и т.д.;
- сложность будущих монтажных работ;
- стоимость материалов и услуг.
Возможно, что, выбирая ёмкость, вы придете к выводу, что проще и удобнее соорудить септик самостоятельно. Отлично, рассмотрим и такой вариант развития событий.
Технология изготовления самодельных септиков
Как и любую другую вещь, септик тоже можно сделать своими руками. Требования к этому изделию будут неизменными. Этот важнейший элемент локальной канализации должен быть функциональным, долговечным и безопасным в эксплуатации.
Для изготовления емкости для септика своими руками используют самые разные материалы: бетонные кольца, кирпич, еврокубы и так далее. Сгодятся даже отработавшие своё резервуары разного назначения и автомобильные покрышки. Рассмотрим наиболее популярные способы самостоятельного изготовления нужных нам емкостей.
Бетонные кольца – самый популярный материал
Считается, что именно емкости из бетонных колец просты и в монтаже, и в обслуживании. Поэтому их чаще всего и используют для сооружения септиков. Переливная канализация из такого материала может, например, включать в себя два либо три колодца, каждый из которых имеет своё предназначение.
В первом колодце из бетонных колец днище тоже забетонировано. К нему подводят сливной трубопровод, по которому будут перемещаться канализационные стоки. Уклон в сторону колодца при закладке сливных труб должен составлять 2 см на метр.
Внутри колодца происходит отделение тяжелых фракций от легких. Первые оседают на дно, а вторые отправляются в следующую емкость.
Как правило, второй резервуар отличается от первого лишь размером: он может быть меньше. Здесь происходит фильтрация стоков. Для этого используются фильтрующие материалы: керамзит, гравий и прочие. Очищенные стоки направляются в третий колодец. Из этой, третей по счету, ёмкости жидкость должна впитываться в грунт.
Такая конструкция обладает целым рядом преимуществ:
- Простота. Конструкция действительно незамысловата. Её сооружение не требует глубоких познаний. Нужна физическая сила и минимальные сведения об основных правилах работы канализации.
- Относительно невысокая стоимость. Если сравнивать затраты на сооружение септика из железобетонных колец и бетонирование емкости своими руками, то кольца обойдутся дешевле.
- Скорость строительства. Если сроки ввода в эксплуатацию локальной канализации поджимают, то бетонная конструкция – это то, что вам необходимо. Её можно соорудить довольно быстро.
Кроме того, это сооружение отличается повышенной стойкостью к механическим повреждениям, имеет значительный полезный объём.
Есть у сооружения и минусы:
- Особенности конструкции. Колодец, состоящий из массивных бетонных колец, может оказаться недостаточно тяжелым, чтобы противостоять подвижкам вспученного грунта в местности, где такая опасность в принципе существует. Кольца септика лучше приварить друг к другу с помощью скоб или металлических пластинок.
- Трудности в процессе монтажа. Большое внимание следует уделить герметизации стыков. Это достаточно трудоёмкий процесс, требующий внимания и сосредоточенности. При недостаточной герметизации стыков в грунт могут попасть неочищенные стоки.
- Расходы на спецтехнику. То, что доставить кольца к месту сборки септика необходимо спецтранспортом, это ясно. Но и в самом процессе монтажа может понадобиться подъёмный кран, что увеличит общую сумму расходов.
Возможны два варианта монтажа септика из колец.
Вариант №1. Можно с помощью экскаватора вырыть общий котлован. В него подъёмным краном устанавливают все кольца, после чего прокладываются переливные трубы, заделываются все щели и стыки.
Колодцы герметизируют и утепляют, затем засыпают грунтом и уплотняют.
Вариант №2. При нем на грунт сначала устанавливают нижние кольца колодцев, а выемка грунта производится внутри них и под стенкой. Кольца опускаются в грунт под воздействием собственного веса. При этом изначально дна у колодцев не будет. Его заливают позже в каждом из накопительных колодцев, что несколько снижает надежность конструкции.
Утеплить септик при втором способе становится сложнее. Для прокладки переливных труб тоже нужно будет выкапывать траншеи. Это более трудоёмкий и относительно долгий метод, но им можно воспользоваться тем, кто хочет все работы выполнить самостоятельно.
Наша же задача – выяснить, как самому сделать резервуар для септика. А от метода установки способ создания колодца не меняется. Поэтому подробнее рассмотрим первый метод установки с рытьем общего котлована.
Процесс сооружения включает ряд стандартных этапов:
Для накопительных колодцев выбираем кольца с замками: их степень герметизации выше, они проще устанавливаются и реже смещаются в случае морозного пучения грунта.
Еще до установки их рекомендуется обработать пропиткой типа Пенетрон или битумной мастикой с целью гидроизоляции.
Дно котлована покрываем щебнем в 20 см толщиной. Его следует хорошо утрамбовать, добиваясь при этом строго горизонтальной поверхности. Качество работы можно проверить строительным уровнем на 2 м.
На щебень помещают кольца с днищем. Между накопительными колодцами оставляем зазор в 0, 5 м, который будет заполняться грунтом и, на случай его подвижки, сыграет роль буфера. Стенки начальных колец должны располагаться строго вертикально, чтобы колодец был устойчивее.
Если принято решение о заливке под накопительными колодцами монолитной бетонной плиты, то её толщина должна составлять не менее 30 см, а подошва на 20 см со всех сторон превышать площадь, занимаемую колодцами. Плита должна быть ровной и строго горизонтальной.
В этом случае первые кольца можно будет монтировать только после того, как бетон вызреет, а на это уйдёт 28 суток.
Стык начальных колец с плитой герметизируют. Под кольцо для этого закладывают валик Аквацемента – бетонного раствора с высокими гидроизоляционными свойствами.
Выдавленный из-под основания остаток Аквацемента используют для стыков колец. Кольца ставят один на другой, формируя колодец. Все стыки и щели между ними промазывают бетонным раствором Аквацемент и обрабатывают гидроизоляционным составом.
Внутрь колодца токсичные составы попадать не должны, иначе они нарушат процессы разложения био-включений стоков.
Соединения с помощью металлических скоб, установленных снаружи, служат дополнительной фиксацией колец между собой. «Входы» скоб бетонируют и защищают гидроизоляцией. Ту часть септика, которая расположена выше глубины промерзания, утепляют пенополистиролом.
Часто над верхней частью колодцев устанавливают горловины. Делают их с целью экономии объёма пустующей части септика, которая оказывается выше переливной трубы.
Сооружают такие горловины из кирпичей, обмазанных цементом и гидроизоляцией, готовых железобетонных изделий или монолитного железобетона, изготовленного своими руками с помощью опалубки.
Существуют особенности установки третьего фильтрующего колодца или поглотительной колонны. Для неё котлован следует углубить вплоть до песчаных грунтов, способных отводить воду. Дно котлована покрывают щебнем на 20-25 см, а затем песком – 30-40 см. Нижнее кольцо этого колодца не должно иметь дна.
Если фильтрационные свойства вскрытых колонной пород недостаточны для беспрепятственной утилизации очищенной сточной воды, например, в песчаном пласте есть прослойки и линзы супеси, то устраиваю боковые фильтры.
В таком случае в состав колонны добавляют кольца с перфорацией. Отверстия в них – не меньше 30-50 мм диаметром, чтобы не забились грунтом.
Окружающий фильтрационную колонну грунт, тоже хорошо бы заменить щебнем. В этом случае очищенным стокам легче будет впитаться.
Еврокубы – отличная основа для септика
Пластик – идеальны выбор, поскольку этот материал не лопнет даже в случае сильных морозов. Кроме того, сооруженные из пластиковых емкостей септики долго служат, т.к. не реагирует на агрессивные среды.
Еврокубы легкие на вес, что обеспечивает дополнительные преимущества при монтаже. Для их установки не нужна специальная техника. Внешние каркасы позволяют засыпать еврокубы землёй: они не деформируются.
На качественную очистку стоков понадобится 72 часа. Необходимая совокупная ёмкость септика будет зависеть от общего количества воды, использованной всеми жильцами дачи за три дня.
С учетом того, что один человек в среднем расходует за день 200 л воды, на семью из трех потребителей необходим септик, состоящий из трех резервуаров и вмещающий в себя более 1800 л жидкости.
Перед началом рытья котлована нужно замерить резервуары, после чего приступают к земляным работам. На дно котлована насыпается подушка из песка (30 см), затем заливается бетон (20 см).
Значит, глубина котлована должна превышать высоту еврокуба на 50 см и на верхний слой засыпки. Помещенный в котлован еврокуб должен на 30 см отстоять от его стен по всему периметру.
Если подземные воды в вашей местности расположены близко к поверхности, и существует угроза всплытия легкого пластикового септика, его нужно утяжелить, закрепив пластиковыми ремнями к бетонному основанию или хотя бы к стандартным бордюрным камням, разместив их по обе стороны от конструкции.
Дополнительные рекомендации по выбору септика для высоких грунтовых вод приведены в этой статье.
Кубы должны располагаться каскадом, чтобы стоки переливались из верхнего в нижестоящий самостоятельно. В первый резервуар входит труба, идущая из дома, и выходит отвод в соседний резервуар. Он, в свою очередь, соединен с третьим кубом, отвод которого выходит в фильтрационное поле.
Кроме еврокубов понадобятся 6 тройников и пластиковые трубы 150 мм диаметром для переходов между кубами и создания вентиляционных отверстий.
Чтобы подготовить еврокубы к установке, необходимо вырезать отверстия:
- вокруг горловины куба, чтобы внутрь емкости прошел тройник;
- на боковой части куба в 20 см от его верха для входящей трубы, которую соединяют внутри отсека с тройником;
- на противоположной боковой поверхности в 40 см от верха для выходящей трубы, идущей в соседний куб;
- на крышке для монтажа вентиляционной трубы.
Сборка септика осуществляется последовательно от первого резервуара ко второму, а от него – к третьему. Каждый последующий куб должен находиться на 20 см ниже предыдущего. Можно обойтись всего двумя кубами, что существенно удешевит работы. Все соединения сооружения тщательно герметизируются.
Для засыпки котлована нужна смесь из пяти частей песка на одну часть цемента. Сухие составляющие этой смеси перемешивают, засыпаются слоем в 30 см, после чего утрамбовываются.
Так же поступают и с последующими слоями. Камеры кубов при этом заливаются водой, чтобы засыпаемый грунт их не деформировал. Верхнюю часть кубов защищают от промерзания листами пенопласта или заливают пеноизолом.
Кирпичный резервуар – долго, но надежно
Тот хозяин, который взялся сооружать септик из кирпича, обладает приличными запасами времени, умеет обращаться не только с лопатой, но и с мастерком, готов к кропотливому труду в надежде на долговечность сооружения.
Выполнив предварительные расчеты и определившись с объёмом будущего котлована, можно приступать к его сооружению.
К преимуществам такого выбора можно отнести:
- доступность исходного материала;
- изделие из кирпича рассчитано на долгую эксплуатацию;
- кладка кирпича требует определенных навыков, но их отсутствие можно восполнить умением домашнего мастера приноравливаться к любой работе;
- из кирпичей могут быть выполнены все модели септиков;
- кирпичный резервуар может быть любых размеров, что позволяет легко соотнести его с параметрами участка.
К недостаткам можно отнести потребность в дополнительной изоляции кирпича, поскольку изначально особыми изоляционными свойствами он не обладает. Кроме того, на сооружение этого объекта придется потратить немало сил и времени.
Для работы понадобятся кирпичи, из которых предпочтительнее полный клинкерный 240х115х71. Стены будут возводиться однорядной кладкой, а простенок в два кирпича.
Необходимо подготовить:
- песок;
- цемент ШПЦ400 (не ниже);
- гидроизоляционный материал типа битумной мастики;
- арматура толщиной 10 мм из нержавеющей стали;
- для каждой из камер крышку с люком;
- инструменты для выполнения земляных и строительных работ.
Готовый котлован должен на 10-15 см превышать соответствующие габариты будущего сооружения. Установка временной опалубки предотвратит осыпание почвы. На ровное дно котлована засыпают 20-30 см щебенки, а затем 40-50 см песка.
Получившуюся подушку смачивают водой и плотно утрамбовывают. Поверх неё укладывают арматурную сетку, которую заливают бетоном (30 см) и оставляют дней на 10 застывать.
По схеме выводят стены, оставляя зазоры для труб. В раствор цемента рекомендуется добавить жидкое стекло для увеличения прочности. Гидроизоляцию выполняют при помощи битумной мастики, накладывая слой в 3 мм. Готовый резервуар оснащают вентиляцией, устанавливают верхнюю плиту, на которой имеется отверстие для люка.
Засыпают кирпичное сооружение глиной, предварительно подключив септик к канализационной системе. Работу готового сооружения проверяют, наполнив его чистой водой. В качестве наружной изоляции сооружения может быть использован глиняный замок шириной 1 метр и глубиной полметра.
Старые покрышки – тоже вариант
Самым бюджетным материалом, из которого делают емкости под дачный септик – старые автомобильные покрышки. Достоинства этого варианта очевидны – это ценовая доступность и незамысловатый монтаж.
Впрочем, недостатки метода тоже очевидны:
- с помощью такого септика можно переработать лишь незначительный объём стоков;
- септик из покрышек является накопительным, то есть он предполагает периодическую откачку скопившегося содержимого;
- стыки и сами покрышки герметизировать проблематично, поэтому велик риск заражения грунта нечистотами.
Объём септика из покрышек зависит от нормы потребления воды одним жильцом дома и общим числом проживающих. Как правило, достаточно 5-7 покрышек на один колодец. Впрочем, покрышки-то тоже бывают разными.
Монтаж очистного сооружения несложен. Перед тем, как вырыть котлован для септика из двух колодцев, нужно разметить территорию. Размеры колодцев намечают при помощи покрышек, разложив их на земле.
Покрышка для второго резервуара укладывается недалеко от первой. Она может быть большего размера: второй колодец лучше сделать больше первого. После разметки под обе емкости копаем одну яму.
Дно колодца должно быть защищено от проникновения сточных вод в грунт. Для этого его либо бетонируют, либо делают на нем заглушку из глины толщиной 20-25 см. Сам колодец составляется из покрышек, у которых с помощью электролобзика удаляют верхнюю часть.
Прочность соединения покрышек между собой обеспечивается их попарной связкой: верхняя покрышка привязывается проволокой к нижней. Все швы, проколы и стыки надежно герметизируют.
Переходная труба вставляется в отверстие, которое выпиливается на высоте 2/3 от дна котлована. Для входящей трубы в верхней части первого колодца тоже нужно выпилить аналогичное отверстие.
Для транспортировки стоков используют пластиковые трубы. Засыпать котлован следует песком и тем грунтом, который был извлечен в процессе копки. Для каждого из колодцев нужна крышка из материала, который не подвергается гниению – можно подобрать полимерный канализационный люк.
Выводы и полезное видео по теме
Наглядное изображение любого процесса лучше воспринимается, чем печатное слово. Именно для этого мы и собрали все эти видеоматериалы вместе.
Посмотрите, как можно самостоятельно соорудить септик, состоящий из трех колодцев, используя для ёмкостей бетонные кольца заводского производства:
Счастливые владельцы еврокубов обладают практически идеальным материалом для сооружения индивидуальной канализации. Важно только не забывать, что относительно малый вес самих кубов может оказаться проблемой при вспучивании грунта.
Как использовать еврокубы, смотрите на видео:
Часто при возведении разных объектов применяются кирпичи. Они могут стать неплохим материалом и для септика. Нюансы такого сооружения вам откроет видеоролик:
Выбор материала для дачного септика – задача непростая. Нужно не только прикинуть свои финансовые возможности, но и разузнать особенности местности, где это сооружение будет эксплуатироваться. Собрав все нужные сведения и вооружившись информацией, вы сделаете такой выбор, о котором впоследствии не придется сожалеть.
