Для устройства автономного водоснабжения существуют различные техники и на современном строительном рынке необходимые материалы с оборудованием представлены в широком ассортименте. Рассмотрим, когда допустима скважина в колодце, что при этом необходимо учитывать. Ознакомимся с порядком проводимых действий. Читайте до конца, и Вы узнаете о рациональности мероприятия и возможных вариантах оформления верхней обвязки или трубопровода.
Сравнительная характеристика резервуаров
Перед установкой нового оборудования нужно разобраться – что лучше скважина или колодец для дома. Во времена с одной стиральной машинкой и сезонным обслуживанием огородов человеку было достаточно глубинного резервуара с водой. Котлован здесь выкапывается до уровня подземных и грунтовых вод – постоянный водоносный горизонт глубиной 10-15 метров (с учетом 0,5-2 м в твердом слое). То есть наполняемость может быть ограничена только плывунами, что выражается в диапазоне от 300 литров в сутки до 600 л/час. С целью увеличения объема жидкости дальнейшее углубление колодца не имеет смысла, так как подземные потоки восстановят прежнюю ситуацию.
Пользоваться колодцем можно двумя способами: доставать воду вручную (полная независимость от электроэнергии и дополнительного оборудования) или с помощью дренажного насоса. Прибор может быть использован практически с любой мощностью, так как подъем жидкости осуществляется с небольшой высотой. После выкачивания вода снова через некоторое время заполнить резервуар до того или иного уровня.
Главный недостаток колодца сегодня – загрязненные природные водоемы и воздух. В водоносный поток на глубине до 15 метров, особенно вблизи рек, озер и очистных сооружений, попадают неотфильтрованные почвой вещества. То есть в промышленных зонах рядом с городами стоит периодически проводить химический анализ воды.
Теперь рассмотрим, чем отличается скважина от колодца. Здесь глубина зависит от уровня забираемой воды: в песчаном или артезианском горизонте. В первом варианте это порядка 20-50 метров, во втором – до 100 м. При этом диаметр котлована составляет не 0,5 м, а всего 3,6-5 см или 12 см соответственно.
Забор воды здесь осуществляется посредством насосного оборудования. При этом заполнение ствола происходит непрерывно из-за создаваемого давления. Поэтому в скважине жидкость не заканчивается (за сутки эффективность составляет порядка 3000-5000 литров). Также стоит отметить, что из-за сильного заглубления источника вода проходит более качественную фильтрацию и является безопасной для человека. Правда в составе могут отсутствовать необходимые железо, сероводород и марганец.
Еще одно отличие резервуаров заключается в месте расположения. По правилам колодец должен быть отдален минимум на 30 метров от различных загрязняющих источников. Это могут быть сточные канавы, туалеты, септики, компосты и бани. Также ограничения касаются склонов, оврагов и прибрежных территорий у природных водоемов. Скважины можно бурить внутри дома, главное соблюсти 15 метровый отступ.
Если рассматривать что дешевле скважина или колодец, то на первый взгляд второй бюджетнее. Для первой нужна бурильная установка и насосная станция. Это ощутимая для многих пользователей единовременная сумма по смете. Бетонные кольца, копка котлована, вывоз грунта, дренаж и сборка колодезной конструкции в итоге потребует меньших расходов. Однако в перспективе для семьи может оказаться недостаточно воды или она может оказаться низкого качества. То есть скважина, сегодня нередко оказывается более рациональным решением относительно обеспечения дома и двора водой, здоровья людей в целом.
Стоит также упомянуть о разнице между колодцем и скважиной относительно долговечности. В обоих случаях невозможно предвидеть степень наполненности резервуаров. Это обосновано как природными изменениями, так человеческим фактором. Например, обустройство новых резервуаров в старых уменьшает привычный уровень имеющейся воды. А вот осушение у колодцев встречается чаще. В скважине это тоже возможно за счет заиливания либо износа фильтра, но случается реже.
Рациональность устройства скважины в колодце
Бурение скважины в доме, в колодце или на ином участке выполняется с помощью специального оборудования. Если это профессиональная установка, то на формирование шурфа (технологическое углубление) может уйти не более получаса. Далее устанавливается жесткий канал из труб до уровня земли. То есть расчетная стоимость проекта ведется отталкиваясь от нулевой точки, которая не является дном колодца.
Специалисты в большинстве своем предпочитают работать с целиной. Если рассматривать колодец, то нужно трубу закреплять к стенкам (кольцам) и обустраивать зумпф. Это углубление, в которое вытекает промывочная жидкость. То есть конструктивно решение поставленной задачи усложняется для бригады и старым резервуаром пользоваться будет сложнее.
Технологический процесс
Можно ли в колодце пробурить скважину – понятно. Рассмотрим – как это сделать. Но перед этим нужно определиться – в каком именно резервуаре допустимо проведение работ. Регламентов и задокументированных рекомендаций не существует, поэтому каждый случай проектируется отдельно.
Здесь должны быть следующие моменты:
- Состояние колодезных стенок. Новая конструкция не должна вызывать разрушение колец или сруба. Чтобы это предупредить, проводится обследование и устранение дефектов, заполнение щелей. Деревянный канал усиливается дополнительной обвязкой.
- Соосность колец. Если имеются отклонения, то они указывают на неустойчивость песчаной подушки. Здесь колодец для скважины будет не лучшим решением, так как после пробивания новый водный поток может смыть кольцо. Это приведет в результате к разрушению стенок и трубы, что к ним прикреплена.
Монтажные работы предполагают усиление обсадной кладки и устанавливаемого кондуктора. Для этого в прочные стенки колодца вмуровываются анкерные болты по 4 осям. К ним закрепляются стальные профильные стойки, которые выравниваются по вертикальному уровню. Опорные планки в свою очередь связываются стержнями с целью окантовки на двух-трех уровнях (получается квадратное сечение). То же делается с верхними торцами.
С кондуктором выполняются следующие действия:
- намечается точка под скважину;
- вокруг нее забиваются вертикальные уголки;
- планки свариваются между собой по периметру;
- конструкция жестко закрепляется с обвязкой колец.
В колодце под скважину далее забивается труба, которая выступает в роли кондуктора. Ее торец должен быть на уровне крайних кромок колодезного каркаса. После окончания бурения шахту, как правило, засыпают. Так канал будет защищен от воздействия грунтовых и сточных вод, абразивного воздействия со стороны твердых частиц в почве.
В завершение внутри дома для скважины обустраивается верхняя обвязка. Иначе конструкцию называют скважинным колодцем. Это герметичный корпус со стенками и дном, который погружается в землю. Здесь размещаются запорная арматура и насосная установка.
Соорудить такой корпус можно в разных вариантах. Самый простой из них – кирпичная кладка или армированный бетон в приямке глубиной до 1,5 метров. Если грунтовые воды глубокие, то стенки дополнительно стоит утеплить. Другой вариант – установка готового кессона из металла или пластика.
Альтернативой обвязке является установка адаптера на обсадную трубу. Лучше использовать изделия из стали, но можно из пластика. К нему далее подключается водопроводный канал, который должен быть погружен в землю. Такое решение актуально, если используется погружной насос, который опущен в скважину.
О главном
Колодец заглубляется на 10-15 метров, диаметр котлована составляет не менее 0,5 м.
Современная ситуация с загрязнением окружающей среды не всегда позволяет использовать колодезную воду для приема пищи.
Скважина пробивается на глубину до 50 или 100 метров, диаметр не превышает 12 см.
Скважинная вода чище колодезной, но в ней отсутствуют железо, марганец и сероводород.
Технически скважину можно пробивать внутри имеющегося колодца.
Рациональность этого мероприятия условная, так как в смету будут включены усиление и ремонт колодезных стенок (если есть дефекты и щели), установку и усиление кондуктора.
Обсадную трубу надежно фиксируют посредством уголков, которые погружают в дно колодца и профильных стоек, что крепятся к стенкам на анкерные болты.
Опорные элементы связываются по периметру окантовочным поясом.
