Правильно сделанный дверной косяк – приятно зайти в дом
8 Mins Read
Дверной косяк — это важное дополнение к створке. Рамочная конструкция в проёме при входе в помещение обычно создаётся, чтобы обеспечить качественное открытие двери. Но творческий подход к этому делу никем не отменялся: косяк может быть сделан в любой форме и нетрадиционном стиле.
Что такое дверной косяк
Косяк двери — это рама, закреплённая в дверном проёме. Данная конструкция неподвижна и служит площадкой для жёсткой фиксации дверной створки на петлях.
Дверной косяк нужен, чтобы прикрепить к нему дверь
Дверной блок, лишённый специальной коробки, — это большая редкость. Однако такое вполне возможно, если в проём необходимо вставить раздвижную конструкцию или дверь, которая при открытии сворачивается гармошкой. В безрамном дверном проёме створка фиксируется навесами.
В любом случае двери без коробки подходят лишь для помещений, оформленных в определённом стиле. Всё-таки отсутствие рамочной конструкции вынуждает смотреть на двери как на почти парящий в воздухе объект. Благодаря необычному внешнему виду такие изделия выглядят особенно эффектно.
Двери, которые при открытии отодвигаются в сторону, не нуждаются в специальном коробе
Когда хочется обойтись без дверного косяка, в проёме можно закрепить декоративные панели. Эти конструкции по внешнему виду практически идентичны брусьям специальной коробки и фиксируются в проходе в стене почти тем же способом. Ещё одна альтернатива дверному косяку — ламели на реечном каркасе.
Выбор материала для дверного короба
При выборе материала для создания дверной коробки стоит отдавать предпочтение только массиву древесины, МДФ, ДСП и металлу.
К преимуществам массива древесины как материала, из которого можно изготовить дверной косяк, относятся:
-безопасность для здоровья;
-особая прочность;
-высокое качество;
-простой монтаж.
Существенных недостатков у цельной древесины не обнаруживается. Единственное, двери из этого материала бывают плохо обработаны производителем, из-за чего впитывают влагу.
Дверная коробка из массива древесины обладает завидной прочностью
Чтобы сделать дверную коробку, следует брать древесину определённой породы.Идеальное сырьё — это прочный дуб. А сосна, которая более доступна и поэтому используется гораздо чаще, считается менее твёрдой. Этот сорт древесины, в отличие от дуба, однозначно не подходит для изготовления косяка входных дверей.
Древесноволокнистые плиты обладают несколькими достоинствами:
-низкая цена;
-отличный внешний вид;
-хорошая звукоизоляция;
-удобство эксплуатации.
Отрицательными характеристиками ДСП называют:
-боязнь влаги;
-вредный клей в составе.
Дверная коробка из ДСП выглядит неплохо, но быстро портится, если в помещении влажно
Короб из ДСП будет хорошо смотреться в проёме, ведущем в комнату. При этом он сможет безукоризненно выполнять свою функцию.
МДФ, или древесноволокнистая плита средней плотности, характеризуется такими преимуществами, как:
-малый вес;
-лёгкий монтаж;
-имитация древесины;
-однородная структура.
Последний плюс гарантирует, что короб не растрескается в процесс эксплуатации дверей.
Из недостатков МДФ особенно выделяются:
-незащищённость от механического воздействия;
-плохое блокирование шумов;
-недолговечность.
Дверная коробка из МДФ благодаря способности имитировать древесину заслужила одобрение многих покупателей
МДФ стоит рассматривать как подходящий материал только при необходимости сделать короб межкомнатных дверей.
Дверной косяк из металла с другими вариантами не конкурирует. По прочности он гораздо лучше древесины, но своим видом может испортить дизайн комнаты. Металл пригоден лишь для короба входных дверей.
Металлическая дверная коробка используется при монтаже входных дверей
Подготовка перед сборкой рамы двери
Дверная коробка закрепляется только на прочном основании. Это значит, что перед отделкой проём требуется очищать до тех пор, пока его поверхность не станет максимально твёрдой. Для этого нужно пользоваться шлифовальной машинкой или дрелью с насадкой.
Если стенки проёма неровные, то это исправить легко: нужно только заполнить ямки песчано-цементным раствором. В ином случае можно воспользоваться кирпичной кладкой.
Как на своём опыте убедился автор статьи, дверную коробку удобно собирать, когда все её части расположены горизонтально. Проще всего положить элементы конструкции на пол, подстелив под них обычный картон или иной мягкий материал.Если же мастеру не хочется собирать дверной короб на коленках, то он может разместить элементы рамы на четырёх стульях или двух столах.
Укладка брусьев на табуреты обеспечит удобство в сборке короба
Перед изготовлением дверного косяка в обязательном порядке делают замеры проёма и готовят специальные инструменты.
Измерение дверного проёма
По правилам проём под дверной короб измеряют рулеткой в шести местах:
-вверху от одной до другой стены (горизонтально);
-внизу от одной до другой стены (горизонтально);
-в средней части проёма между двумя стенами (горизонтально);
-от левого верхнего угла до пола (вертикально);
-от правого верхнего угла до пола (вертикально);
-от середины между левым и правым углом вверху проёма до этой же точки внизу.
Чтобы получить точные результаты, проём приходится измерять в шести точках
Такое количество замеров необходимо, так как это поможет мастеру выбрать оптимальные значения. Правильной шириной проёма является наименьшее расстояние между вертикальными областями. А верной высотой прохода в комнату будет самая маленькая цифра, полученная при измерении промежутка от верха до низа проёма.
Параметры проёма позволяют определиться с размерами дверного короба и створки.Чтобы удостовериться в том, что в проход, сделанный в стене, поместятся все элементы конструкции, требуется воспользоваться простой формулой: размер дверного проёма = размер полотна двери + размер рамы + 6 мм технического зазора + 60–70 мм под монтаж клиньев и пену.
Необходимые инструменты
Чтобы своими руками изготовить все нужные элементы и собрать из них короб, надо найти следующие инструменты:
-4 бруска;
-строительные рулетка и уровень;
-ножовка по металлу с мелкими зубьями;
-торцовочная пила (или стусло);
Стусло позволяет быстро и безошибочно сделать запил
-шуруповёрт;
-саморезы;
-острый карандаш.
Технология сборки дверной коробки
Рамочную конструкцию для двери изготавливают поэтапно:
1.Ножовкой по металлу шлифуют кромки брусьев дверной коробки. Таким образом материал избавляют от неровностей и заводских дефектов. Пропилы начинают делать со шпонированной стороны, если в качестве элементов для рамочной конструкции используют заготовки из МДФ. При данном подходе сколы, которые могут вдруг появиться, останутся на невидимой стороне.
2.От вертикальных элементов дверной коробки под углом в 45° отрезают небольшой кусок. Это действие лучше выполнять торцовочной пилой. Но если её нет, то для выполнения задачи вполне подойдёт ножовка с мелкими зубьями или стусло, которое во избежание получения неровностей в процессе запила надо обязательно закрепить.
Распил бруса торцовочной пилой осуществляется под углом в 45 градусов
3.Верхнюю деталь двери подставляют к верхней кромке дверного полотна. Острым карандашом, там, где брусок поднимается над уровнем створки, проводят черту. Ещё одну линию наносят на заготовку после того, как дверную створку положат на временно соединённые брусья. Эта отметка обозначает, какой должна быть глубина запила. Чтобы при его создании учитывать и размер технического зазора, можно воспользоваться упаковочным картоном. Он подходит идеально, поскольку имеет толщину 3 мм.
При определении глубины запила используют картон, который поможет оставить место для технического зазора
4.На стенках проёма отмечают необходимую высоту вертикальных частей дверного короба. Этот показатель должен быть равен сумме трёх составляющих: высоты дверной створки, размера технического зазора между коробом и полотном (3 мм) и промежутка между дверным косяком и проёмом вверху и внизу конструкции (по 10–15 мм). Если в помещении бывает сыро, то последнее значение можно немного увеличить.
5.Ранее отмеченные карандашом области выпиливают. В результате этого получают бруски, похожие на лестницы из двух ступенек.
Обработанные бруски дверной рамы выглядят как двухступенчатые элементы с косыми торцами
6.Используя сверло маленького диаметра, которое, в отличие от большого, не сможет стать причиной раскола коробки, в элементах короба проделывают дырочки. Просверлённые брусья собирают в цельную прямоугольную конструкцию. По углам короба с каждой стороны ввинчивают по саморезу. Крепежи должны быть предназначены для дерева и иметь длину 5 см. Погружая их в материал, следует как можно сильнее прижимать части рамочной конструкции друг к другу.
Саморезы вкручивают под углом в соединённые торцы брусьев
Изготовленную рамочную конструкцию нужно потереть мелкозернистой наждачной бумагой, а затем обработать лаком или краской.
Установка доборов
В большинстве случаев в качестве дополнительных элементов при изготовлении дверного косяка используют готовые доборные доски из МДФ, покрытые декоративной плёнкой. В стандартном исполнении их размер составляет 80х550 мм.
Доборы позволяют сделать дверную коробку эстетичнее и крепче
По традиционной технологии доборные элементы устанавливают «в четверть», то есть вставляют в специальный паз на внутренней стороне дверного короба. Поэтому такое приспособление визуально увеличивает дверной короб.
Когда дополнительные элементы необходимо монтировать на уже закреплённую в проёме дверь, применяют приставные (прилегающие к коробу) и подкладные (подставляемые под раму двери) доборы.
Чтобы приделать к дверному косяку доборы, действуем следующим образом:
1.Внутренней стороной вверх на 4 стула укладываем дверную раму. Выравниваем углы до прямоугольности, проверяя диагоналями: они должны быть одинаковой длины. Для этого на низ временно мелкими гвоздями прибиваем деревянную планку длиной, равной длине верхней планки двери.
2.Если косяк без четверти под доборы, то выпиливаем четверть фрезерной машинкой. Глубина четверти должна быть равной толщине доборной доски, а её ширина — равной глубине. Например, мы имеем доборную доску толщиной 16 мм (стандартная толщина МДФ). Тогда нужно выбрать четверть 16х16 мм.
3.По периметру дверной коробки прикрепляем к внешней стороне полоски фанеры или гипсокартона так, чтобы они выступали вверх на ширину доборной доски. Сплошное обрамление не нужно, достаточно двух обрезков на верхнюю планку и по 3–4 на боковины. Фанеру прибиваем гвоздиками, а гипсокартон — саморезами.
К наружной стороне дверного короба прикрепляют гипсокартон
4.Обрезаем доборы в размер. Верхняя планка добора должна лежать между боковыми, так что её обрезаем в размер верхней четверти, а боковые — в размер боковин коробки. На обе грани четверти наносим жидкие гвозди или любой монтажный клей по дереву.
5.Вставляем доборные доски на места и ждём схватывания клея. Снимаем временную нижнюю планку, удерживавшую доборы от выпадения фанерки, и ставим дверную коробку на место. Выравниваем её по ширине с помощью деревянных планок-распорок, а вертикальность боковин проверяем отвесом.
6. под боковины клинья, добиваемся горизонтальности верхней планки двери. Задуваем щели пеной и заштукатуриваем вровень с поверхностью стены. Прибиваем плинтусы, обрезаем в размер и приклеиваем жидкими гвоздями наличники — дверь с доборами готова.
Поскольку коробку можно назвать фиксатором двери на петлях, её изготовлением надо заниматься со всей прилежностью. Даже незначительные отступления от правил приведут к тому, что дверная рама окажется слишком маленькой для проёма.
