У многих, живущих в каркасных домах, при наступлении морозов начинаются неприятные сюрпризы, а именно собираются капли на потолке и стенах.
Это в большинстве своем конденсат. Причиной этого является то, что теплый воздух проходит внутрь каркаса и проходит в утеплитель. На своем пути он охлаждается и как следствие -конденсат. Сначала он проявляется в виде запотевания, а новые порции теплого воздухи лишь добавляют его и получаем целые капли воды, которые под собственным весом падают на пол и не прекращаются до тех пор пока не прекратятся морозы. Чем теплее в доме тем выше конденсат и сильнее капель.
Но вся беда не только в капели, а том, что он (конденсат) замерзает в теплоизоляционном материале. И это происходит потому, что слишком близко продвинулся к холоду (наружу). Постепенно температура в теплоизоляционном материале переходит ниже нуля и вот тогда пар превращается в лед.
Естественно при этом ухудшаются свойства теплоизолятора, промерзший он перестает быть теплоизоляционным материалом. Граница холода постепенно перемещается внутрь помещения, происходит промораживание всего слоя теплоизоляционного материала. Дом становится холодным. Мы стараемся поднять температуру в доме, затрачиваем большее количество топлива, а капель усиливается по той причине, что теплый воздух уже не может пройти вглубь и тает прямо под внутренней отделкой.
Под пароизоляцией нужно понимать только тот изолирующий слой, который находится между внутренней отделкой и слоем теплоизолирующего материала (вата). Изоляционные слои в других местах – это не пароизоляция.
Пароизоляция служит и предназначена для одной единственной цели- не пропустить теплый воздух внутрь теплоизолирующего слоя. Других целей у нее нет.
Так как речь идет о каркасном доме, возьмем популярный тип стены: жилое помещение ( с теплым воздухом), вагонка (имитация бруса, блокхауз и т.д.), пароизоляция, вата внутри каркаса, непонятная изоляция, плита ОСБ, внешняя отделка, мороз и ветер.
В такой наиболее применяемой схеме каркасного строительства, получается паронепроницаемый внешний слой, не потому, что под ОСБ есть некая изоляция, а сама плита ОСБ является абсолютно паронепроницаемой. Не совсем понятно зачем тратиться еще на непонятную паро-ветроизоляцию? Таким образом разводят застройщиков на трату денег.
Вместе с тем внешний слой паронепроницаемый слой не позволяет пару выходить из каркаса и естественно остается в нем, а это плохо. В нашем случае ни грамма воздуха не должно попасть в внутрь каркаса, поэтому пароизоляция с ОСБ должна быть выполнена с космической тщательностью.
Но стены выполнены, что делать? Решение есть но, оно равно перстройке всего дома. Это отодрать ОСБ, отодрать изоляцию которая под ней и заделать все вагонкой без всякой изоляции.Тогда пар бы выходил на улицу, на мороз и никакой капели не было бы. И даже намокшая вата имела бы возможность при потеплении просохнуть. Этот вариант имеет право существовать, но невозможный по технико-экономическим параметрам.
Как вариантможно попробовать просверлить дырки в ОСБ для того, чтобы пар выходил. Вместе с тем смотреть, чтобы стена не потеряла прочность. Сколько нужно таких дыр и в каких местах их делать трудно сказать. Можно попробовать просверлить вверху посмотреть, что получится. Но опять таки сверление дыр зависит от внешней отделки дома, той которая выполнена по ОСБ. Если выполнена штукатурка морально будет очень тяжело это делать….
Можно как вариант просмотреть эти варианты:
Обычный способ– отодрать внутреннюю отделку, определиться что там пароизоляция или ветроизоляция (это разные вещи), Если под внутренней отделкой уложена действительно пароизоляция тогда необходимо очень тщательно заделать все стыки специальным скотчем, особенно по потолку и полу. Если оказалось что уложена ветрозащитная пленка, тогда покупается настоящая пароизоляционная пленка и клеится поверх ветроизоляции и обязатель проклеить. Убедившись в том, что пароизоляция выполнена идеально, можно восстаналивать внутреннюю отделку.
Нужно учитыватьчто вода может образоваться и в потолке. Тогда конденсат может стечь на стену. Поэтому этот метод хорош для применения его по всему дому а не на одной конкретно взятой стене.
Способ второй– отодрать внутреннюю отделку, отодрать пароизоляцию, купить пеноплекс (листы) толщиной 20 мм, Нарезать пеноплек (он хорошо режется хлебным ножом) и вставить его в каркас, щели заклеить скотчем или замазать гарметиком, затем прибить новую пароизоляцию, можно уже не так суперово, как в первом способе, но постараться дыр и щелей не оставлять, затем восстанавливать внутреннюю отделку.
По своим характеристикам пеноплекс абсолютно непроницаем для пара. При таком способе мы получаем дополнительно утепление нашего дома и хорошую, серьезную пароизаляцию. Мы перестраховались от параи дополнительно утеплились.
Способ третий-отодрать внутреннюю отделку, определиться что под отделкой- пароизоляция или ветроизоляция. Если ветроизоляция купить пароизоляционную пленку тщательно приклеить и заделать все стыки скотчем, особенно по опотолку и по полу, после этого отделать стену гипсокартоном обычным 12 мм. Шпаклюем швы и оделываем внутренние стены чем хотим.
Суть этого способа в том, что гипсокартон впмтывает большущее количество влаги, поэтому через него пар не пройдет. При таком способе получим дополнительный комфорт, повысим звукоизоляцию дома, получим более тихий дом.
Анализируя все перечисленное можно комбинировать второй и третий способ и получить в итоге две степени комфорта и двойную перестраховку от пара.
Можно так или иначе комбинировать приведенные способы и получить новый способ предотвращения капели в каркасном доме. При всем при этом не забывать, что увеличение паропроницаемости внешнего слоя- тоже хороший способ.
Дома построенные по методу каркасного строительства хороши спору нет но…. при правильном выборе пароизоляционного материала и очень добросовестном выполнении. В каркасном строительстве пожалуй самую главную роль играет правильно выполненная пароизоляция.
