Поливаем без лейки. Какую систему орошения организовать на вашем участке

Система капельного полива для экономии воды

Систему капельного полива монтируют из труб и лент, в которых проделаны небольшие щели или закреплены капельницы (эмиттеры). Вода поступает в отверстия равными порциями на всем протяжении ленты и медленно, буквально по капле, подается прямо к корням растения. Влага при этом не испаряется бессмысленно и не поливает сорняки, а увлажняет только нужную плодовую культуру. Получается двойной эффект: земля вокруг растения остается равномерно увлажненной в течение всего срока вегетации, а потребление воды по сравнению с традиционным шлангово-леечным поливом сокращается примерно на 30-50%.

Изобретателем капельного полива считают Симаху Бласса, инженера из Израиля, страны с большим дефицитом водных ресурсов. Система рассчитана именно на эффективный полив при малом расходе воды. При этом у разных систем капельного полива разная пропускная способность, которая зависит от диаметров магистральных и распределительных труб и шлангов, от количества и вида капельниц, пропускной способности фильтра и регулятора давления (если он установлен в системе, что крайне желательно).

Сейчас садоводы и огородники-любители применяют два вида капельных систем автополива:

• Щелевые, без эмиттеров. Внутри таких труб и лент полива находится лабиринт, проходя по которому вода снижает скорость и равномерно поступает к растениям через тончайшие прорези, сделанные лазером. Минус щелевых лент – они очень легко засоряются, поэтому вода требует усиленной фильтрации.
• С эмиттерами, пластиковыми капельницами, в которых создается турбулентный поток, препятствующий засорению. Эмиттеры встроены в ленту через определенный интервал (обычно это 100-200 мм). Компенсированные эмиттеры расходуют меньше воды, чем некомпенсированные и могут работать в условиях сложного рельефа с перепадом высот, а некомпенсированные обычно применяются в классических ровных грядках. Для систем полива с эмиттерами достаточно самого простого сетчатого фильтра.

Каким должно быть расстояние между капельницами? Это зависит от посадки растений (чем чаще посадка, тем меньше шаг эмиттеров) и типа почвы – чем она рыхлее, тем ближе друг к другу должны быть эмиттеры. Ориентироваться можно вот на эти цифры:

• Шаг капельниц 100 – 200 мм подходит для песчаных почв и растений, которые высаживаются на малом расстоянии друг от друга: в огороде это, например, чеснок, в саду малина. В этом случае требуется высокий удельный расход воды на метр, а увлажнение выполняется сплошной линией.
• Шаг 300 мм – для среднезернистых почв, а также огурцов, перцев, помидоров, картофеля, садовой земляники и других культур, высаживаемых на среднем расстоянии друг от друга.
• Шаг от 400 мм – для бахчевых и других культур, которые любят простор. Здесь потребуются длинные линии полива.

При расчете системы полива учитывают и такие ее характеристики, как диаметр и толщина стен ленты. Самый распространенный диаметр ленты, 16 мм, требует, чтобы длина линии полива не превышала 250 метров. Если диаметр 22 мм, допускается длина до 450 метров.

С толщиной все просто: чем толще стены ленты, тем дольше она прослужит.

• Самая тонкостенная лента в 5 mil (0.125мм) обычно не живет больше одного сезона, и в большинстве случаев применяется в теплице, в рыхлом грунте, в котором нет опасных корней и камней.
• Лента со стенками 6 mil (0.15мм) получше: она подходит для ОГ, но тоже считается «одноразовой», и едва ли вы сможете использовать ее в следующем сезоне.
• Самая распространенная лента 8 mil (0.2мм). Осенью ее промывают, просушивают и оставляют на следующий сезон. Она подходит для обычного грунта.
• Качественные ленты со стенками 10 mil (0.25 мм) и 12 mil (0.3мм) не рвутся при встрече с камнями, не боятся мышей, служат 3-4 сезона.
• Самые прочные ленты 15 mil (0.375 мм) подойдут для сложных каменистых участков.

Но даже ленты в 15 mil не выдержат давления больше 0.7-1 бар. А минимальное рабочее давление капельной ленты составляет 0.2 до 0.5 бар. Хотя, если судить по опыту частников нашего форума,  если поднять емкость с водой на метр, капельный полив будет работать и при 0.1 бар.

Рассчитать капельный полив можно с помощью специальных калькуляторов. Для экономии труб и эмиттеров поливочную линию монтируют в междурядья (если расстояние между рядами больше 40 см). Если расстояние больше, отдельную линию делают на каждый ряд.

Чтобы настроить работу капельной системы по таймеру, шланг оставляют работать, пока вода не впитается на 10-15 сантиметров – так узнают время, нужное для глубокого полива. Капельный полив подходит только для медленных и длительных поливов, чтобы вода распространялась в почве подальше, и корни растений не образовывали шарообразную форму вокруг капельниц. Для плодовых деревьев и крупных кустарников важно, чтобы поливочные шланги располагались по обе стороны растений – это будет стимулировать рост корней во всех направлениях.

Дождевальный полив. Зачем растениям искусственный дождь

При дождевальном поливе вода под большим напором выбрасывается из шланга в воздух через насадки, разбивается в них  на мелкие брызги, и падает на растения искусственным дождем. При этом методе орошается воздух вокруг растения и его надземная часть, а почва промачивается на глубину 0,4-0,6 м. Есть несколько видов дождевания:

• аэрозольное, когда вода поступает к растениям в виде тумана мельчайшими каплями размером 400-600 мк, которые отлично удерживаются на листьях, а при испарении охлаждают воздух (что бесценно в теплицах). Для наилучшего эффекта аэрозольное дождевание должно быть частым и долгим.
• импульсное, которое включается в самые жаркие часы и направлено в большей степени на увлажнение воздуха и верхнего слоя почвы.
• синхронно-импульсное, настроенное с учетом норм полива растений в разные периоды вегетации.

Но большинство дачников применяет обычное непрерывное дождевание с мелкими каплями диаметром 1-2 мм, которые не пригибают листья растений к земле (нужно выбирать меньший диаметр насадки) и средней интенсивностью дождя.

Интенсивность дождя не должна опережать скорость впитывания воды почвой, чтобы на поверхности не образовывались ручьи и лужи.

Превышение определенного давления, на который рассчитан каждый прибор полива, приводит к нарушению расчетных показателей полива или даже выводит прибор из строя. Капли искусственного дождя, которые образуются при повышенном давлении, в большинстве случаев имеют размер менее расчётного, поэтому на пятно полива может повлиять даже незначительный ветер.

Рекомендуемая интенсивность дождя для разных видов почв:

• для тяжелых глин: 0,06-0,15 мм/мин;
• для суглинков: 0,10-0,25 мм/мин;
• для легких грунтов: 0,15-0,45 мм/мин.

Главный трубопровод оросительной системы для дождевания обычно прокладывают по центру участка, количество распылителей зависит от площади полива. В саду их устанавливают под деревьями, в огороде – в 80 см от поверхности земли.

Простейшее устройство для дождевания делают из резинового шланга, в котором делают отверстия диаметром 4-5 мм через каждые 10-15 см. Шланг сгибают в кольцо и надевают на трубки длиной 5-10 см, которые вставлены в тройник – устройство этого приспособления хорошо видно на схеме.

Мы обсуждаем эффективные дождеватели разных производителей. Они могут быть  веерными или роторными, динамическими.

Внутрипочвенное орошение на дачном участке

Система внутрипочвенного орошения аналогична надземной системе капельного полива, только вода к растениям подается через увлажнители, расположенные под земле на глубине 20-30 см, а капельницы оснащены технологиями антисифон или антидренаж, чтобы в них не попадали частицы грязи.

Считается, что, по сравнению с поверхностным капельным поливом подземный стимулирует рост корней растений вглубь, для некоторых культур, например, перцев, это важно.

Также внутрипочвенное орошение – наилучший способ полива томатов, которые не выносят высокой влажности воздуха. Дождевание им противопоказано, полив под корень гораздо лучше, но вот система, в которой у растения увлажняются только корни, а поверхность земли остается сухой – просто идеальна.

При внутрипочвенном орошении земля насыщается воздухом, питание корней улучшается, а семена сорняков в сухом поверхнстном грунте не порастают.

В любительском садоводстве и огородничестве такую систему полива применяют, в основном, в теплицах. Дренажную трубу с геотканью укладывают с уклоном, чтобы вода вытесняла воздух. Если грядка не шире 80 см, хватает одной трубы, если шире – двух. Шаг между увлажнителями – 20-40 см, это зависит от типа грунта и норм полива для определенной культуры. На концах труб монтируют уголки 90 градусов и выводят трубы вверх для удобного прикрепления шлангов. На песчаных грунтах, особенно при низком УГВ, почву под трубой можно застелить полиэтиленовой пленкой для сокращения потерь влаги.

Как смонтировать систему полива

Все способы полива будут прекрасно работать по своему назначению.

• Дождевание незаменимо для газонов, клумб и другой густой растительности, для сложных рельефов и легких водопроницаемых почв. Этот вид полива обожают культуры, которым нужна высокая влажность воздуха: капусте, моркови, свекле, редису.
• Внутрипочвенный полив показан томатам, кукурузе и сладкому перцу.
• Капельное орошение заменяет традиционный полив под корень и подходит для кабачков и тыквы, баклажанов, ягод, цветов; применяется для томатов, перцев и пр.

Независимо от выбранного способа полива, система всегда конструируется по одному принципу, только могут использоваться разные элементы и нужно правильно настроить рабочее давление. И всегда желательно поливать не из скважины или магистрали, а из емкости: ледяная вода при поливе растениям не полезна.

От источника воды по магистральному трубопроводу диаметром 2,5 – 5 см вода самотеком или с помощью насоса поступает в зону полива, укомплектованную трубками меньшего диаметра. Работа автоматической системы координируется контроллером: по заданному распорядку открываются и закрываются электромагнитные клапаны, которые включают тот или иной контур полива. Клапан открывается, давление в магистрали падает и насос начинает автоматически подавать воду. Чтобы система работала без перебоев, в магистральный водопровод монтируют фильтры. Нельзя устанавливать на одной линии распылители разных типов и разных моделей. Для консервации системы на зиму в насосную станцию включается продувочный узел.

Для продува системы дачники иногда оставляют возможность подключения строительного компрессора к каждой ветке автополива через тройник-заглушку. Трубы не должны быть длинными: даже 30 метров продуть будет непросто, а 50 можно и не пытаться. Популярны самодельные устройства для продува системы из огнетушителя, в который автомобильным компрессором закачивается воздух, но такие конструкции способны качественно продуть линию не длиннее 15 метров.

• В любительских системах полива достаточно универсальных капельниц с расходом 1,0—1,5 л/ч, эти параметры подходят всем культурам и всем грунтам.
• При более серьезном подходе (например, для устройства системы полива растений с мощными корнями, посаженных в два ряда в легком песчаном грунте) подойдут эмиттеры с крупными каналами и расходом воды 2,0—3,8 л/ч.

Теперь нужно подобрать насос так, чтобы суммарный расход воды находился в напоре 3–4 Атм. Конечно, нужно учитывать дебет скважины и давление в подающем шланге! Если большое давление легко понизить установкой редуктора на входе в капельную линию, то со слишком малым давлением спринклеры работать не будут.

Гораздо проще рассчитать маленькую линию полива, которая работает без насоса от накопительной емкости, находящейся на достаточной высоте – но и такая система уже заметно облегчает жизнь огородника. Без полива не обойдешься, это первое, что нужно растениям в условиях теплового стресса. Агрономы говорят: поливать нужно каждый раз, когда верхние 2,5 см почвы становятся сухими, как порох. Нормы полива при этом можно оставить прежними, но частоту поливов нужно увеличить. Автоматические системы полива хороши еще и этим: растения с ними всегда равномерно увлажнены и вообще не испытывают стресса от пересыхания.