Подготовка дома к зиме

Известно, через неутепленный чердак может идти около 20-25% тепла из дома, а если пропускают влагу и холод стены (тоже не утепленные), то добавьте еще до 35% потерь, 18% приходится на неутепленные окна и двери, около 15% в вентиляцию (в т.ч. дымоход), а также 10% на пол.

Соответственно столько же тепла можно сэкономить если правильно подготовить дом к зиме. Проверку и подготовку к зиме всех частей здания нужно выполнить до того, как дневные температуры опустятся ниже нуля градусов. Далее рассмотрим на что нужно обратить внимание оценивая готовность к зиме основных конструкций вашего дома.

Проверьте, нет ли протечки потолка чердака во время дождя. Если вы обнаружили эти признаки, то это говорит о нарушении гидроизоляции, в таком случае нужно срочно заняться ремонтом кровельного пирога. Причиной может быть «Съехались» крышами или нарущения целостности гидроизоляции. Оставлять зимовать в таком состоянии крыша катигорически запрещено. Для ремонта лучше обратиться к профессиональным кровельщикам, которые смогут оценить причину протекания и ее устранить.

Также необходимо проверить не накапливается ли на потолке чердака конденсат. Наличие конденсата может говорить либо о неисправности или отсутствии вентиляции, или о нарушении пароизоляции (для утепленного чердака).

Обратите внимание, не отсыревают или стены дома после дождя, не видно следы увлажнения внутренней отделке стен и если видно, то насколько равномерно стены сыреют. Если намокают все внешние стены и примерно равномерно, то это говорит об отсутствии или недостаточной толщине утеплителя. Поэтому в таком случае нужно утеплить стены, по возможности внешне, если такой возможности нет, то рассмотрите вариант внутреннего утепления стен дома (Подробно об утеплении дома в статье) или же можно использовать «теплый штукатурку», подробно описано в статье.

Если влажность расположена только по низу стен, то обратите внимание облицован у Вас цоколь дома вонепроницаемим материалом и является отмостки – это основные причины намокания стен низом.

Если стены сыреют только под потолком, то скорее всего влага уходит от чердачного перекрытия. И в таком случае нужно устранять причину протекания чердака, которые были описаны выше.

Проверьте состояние подвалов – не скапливается там сырость на полу, нет влаги на стенах. Если в подвале осенью начинает накапливаться влага, то нужно срочно гидроизолировать помещения – это гарантирует, что зимой и весной ваш дом не будет сырой и холодный и подвальное помещение не зальет водой весной во время паводка (о гидроизоляции подвалов подробнее можно прочитать в статье). Если сделать гидроизоляцию форуме возмоность, то в качестве альтернативного варианта можно рассмотреть устройство траншейного дренажа по периметру дома.

Лучший способ достичь теплоизоляции окон – заменить старые окна со щелями на окна из многокамерного (например, пятикамерного) профиля с двойным или тройным стеклопакетом, в таком случае, они на 80% задерживают тепло в доме и разницу вы почувствуете даже без термометра. Окна можно заменять и зимой, так как технологии замены окон позволяют провести демонтаж старых и установка новых за пару часов. Если окна заменить не получается, то можно утеплить их старым способом – оклеить оконные проемы по периметру бумагой или бумажным скотчем, при этом все щели «законопатить». Вдоль стыка оконных створок и по их периметру оклеить специальной поролоновой лентой на клеящей основе. Утеплить наружные двери важно не меньше, чем окна. Для этого их можно обить тонким пенопластом, ЭППС или, наконец, ватином и затем обить этаж кожзаменителем. Такие Довольны не причудливые мероприятия позволят вам сэкономить до 20% тепла в доме.

Нужно сделать проверку работы системы и провести профилактические работы по ее подготовке к зиме.

Проверка системы проверить батареи и соединения труб на протекание (в случае, если энергоноситель – вода).

проверить работу вентиляционных систем особенно в котельной, в ней должен быть обеспечен 4-кратный воздухообмен для эффективной работы котла

Проверка системы отопления на предмет протекания батарей и мест соединения трубпредставляет из себя тестовое включение системы отопления.

Порядок тестового включения системы отопления: Система заполняют водой из водопровода через спускной кран в нижней точке системы. Делается это для того, чтобы заходя в систему с самой нижней точки, вода, поднимаясь вверх, вытеснила из системы весь воздух, который мог собраться в трубах или батареях за летний период. Вытеснен воздух выходит через автоматические воздухоотводчики. Рабочее давление воды за городом обычно не превышает 1,9 ат. Давление, которое возникает в водопроводной сети -2 атм. и более, этого достаточно, чтобы проверить есть ли утечки в системе.

После того как систему заполнили, ее оставляют заполненной водой в течение получаса. В это время нужно обойти весь дом и проверить, не протекает ли батареи и соединения труб.

Кроме того, нужно использовать показания манометра: если все соединения герметичны, и утечек нет, то манометр на вводе покажет это: его стрелка стоит на месте, не падает. Если стрелка отклоняется, и давление снижается, то это означает, что где-то происходит утечка. Если манометр покажет утечка, нужно еще раз проверить все соединения и радиаторы.

Обнаружив утечку, воду из системы сливают полностью, чтобы устранить течь (починить места соединения или батарею).

Затем процедуру проверки нужно повторить.

Затем постепенно поднимают температуру и проверяют, как система отопления работает: то есть – насколько быстро нагревается, все секции батарей дают тепло и т.д. Если оказывается, что какие-то секции не греют, снова спускают воздух из системы и устраняют причину.

После каждой проверки включенной системы температуру снижают постепенно, и только потом выпускают воду из системы.

Проверка тяги дымоходов, проверка вентиляционной тяги в доме.

Любой дымоход проверяют минимум один раз в год перед отопительным сезоном. А кирпичные дымоходы проверяются не реже одного раза в квартал. Дымоходы проверяют на целостность – наличие или отсутствие трещин или разрушений, в случае их выявления, ремонтируют.

Нарушение тяги может привести к отравлению угарным газом. Тягу в дымоходе проверяют следующим образом:

Поднесите к смотрового отверстия топки или стабилизатора тяги печи (с любым видом топлива, которое требует вывода продуктов сгорания из дома) полоску бумаги или зажженную спичку. При нормальной тяге бумагу (или пламя от спички) вытягиваются в сторону топки.

В том случае, если бумага или пламя спички отклоняются в обратную от топки сторону – тяги нет, и, следовательно, нужно срочно прочищать дымоход, так как пользоваться печью нельзя.

Работу вентиляции в доме проверяют также с помощью бумаги: откройте форточку в доме и поднесите бумагу к вентиляционной решетке в комнате (ванной, туалете, кухне). – – Если бумага прилипнет к решетке, то вентиляция работает.

Если бумага к решетке не прилипает, а отклоняется от нее в сторону помещения – то у вас в доме обратная тяга, и надо прочищать дымоходы. Для этого используйте щетки или продуйте воздуховоды сжатым воздухом, или же пригласите специалистов

Стоимость вызова специалиста для прочистки систем вентиляции или димохода- от 30 долларов.

Проверка работы отопительного котла На предзимье нужно наметить плановый осмотр отопительного котла специалистами (иногда фирмы, в которых вы приобретаете котел предлагают заключить с ними договор на плановое обслуживание и сервис).

В зимние холода существует риск промерзания труб, проходящих через неотапливаемые помещения. Поэтому если какие-то системы не используются зимой, их перекрывают. Жидкость нужно слить (чтобы соединения шланга с водосливным отверстием при сливе жидкости-теплоносителя из системы было плотным, вокруг шланга можно обратить мокрую тряпку.) Используемые зимой трубопроводы проходят через неотапливаемые помещения нужно защитить теплоизоляцией, например, из вспененного пенополиуретана (толщина теплоизоляции – 13 -20 мм).

В качестве теплоносителя в системе отопления рекомендуется использовать воду, или марку антифриза * (см. Примечание), рекомендованную производителем (иначе сервисный центр при возникновении неисправности может отказать в гарантийном обслуживании).

Антифриз – общее название для жидкостей, не замерзают при низких температурах. Применяются в установках, работающих при низких температурах. В качестве базовых жидкостей антифризов используются смеси этиленгликоля, пропиленгликоля, глицерина, спиртов и других веществ с водой.

Нужно помнить: нежелательно применение антифриза в двухконтурных котлах, так как возможно попадание теплоносителя из системы отопления в систему водоснабжения. Так же плохо применять антифриз в открытых системах отопления (с открытым расширительным баком), так как там возможно его испарения. Антифриз оказывает разрушительное воздействие на трубы. Он не должен содержать добавок, запрещенных к применению в жилых помещениях, быть пожаробезопасным. Теплоемкость антифриза на 10-15% ниже, чем у воды (он хуже накапливает и отдает тепло), и при проектировании системы отопления с антифризом радиаторы выбирают более мощные. Вязкость антифриза выше, чем у воды (он медленнее движется по системе отопления), и нужно выбирать более мощные циркуляционные насосы.

Если у вас твердотопливный котел, и вы топите дровами, их лучше составить около стены котельной: здесь древесина будет постоянно просушиваться. А тем, кто будет заниматься поддержкой работы котла, не придется в морозы далеко выходить за дровами.

Если в вашем доме есть камин, нужно удалить из труб всю накопленную там сажу – для этого лучше пригласить специалистов.

Если ваш камин металлический, очистите от грязи трубопровод, который отводит конденсат с его внутренней поверхности.

Стоимость вызова трубочиста может обойтись от 50 долл.

Система водоснабжения перед зимой требует как проверки, так и профилактических работ при подготовке к зиме.

Проверка системы Нужно проверить исправность запорных клапанов системы (краны, задвижки): они не должны пропускать воду.

Проверить трубы на протекание. Если протекания есть, то трубы нужно срочно ремонтировать или заменять не подлежат ремонту участка.

Профилактические работы Если у Вас отдельная скважина или колодец, то насосную станцию лучше установить в утепленном помещении (так как она может работать при температуре не ниже +5 градусов).

Прочистите фильтры системы (обычно монтажники системы оставляют рекомендации, каким образом это сделать лучше).

Если применяется погружной насос, который закачивает воду в накопительный бак, то его на зиму оставляют в воде (вода в скважине или в колодце не замерзает, так как находится ниже уровня промерзания грунта).

Если трубопровод и накопительный бак у вас расположены на неутепленной чердаке, то они также обязательно утепляются от промерзания – подробности см.в статье.

Если подводящая труба водопровода проходит в почве ниже уровня промерзания, от колодца к дому утеплять ее дополнительно не нужно, утепляют ее только при входе в дом. Утеплителем может служить трубная изоляция из минеральной ваты или вспененного полиэтилена. Также можно купить уже готовую трубу в утеплителе, с защитной оболочкой и греющим кабелем (обычно используют электрический саморегулирующийся двужильный кабель, который нагревается до 65 градусов).

Зимой первыми замерзают трубы малых диаметров, а также те, по которым вода проходит не всегда. Исключают эту проблему прокладкой электронагревательного кабеля. При необходимости такой кабель можно оснастить временным реле, и он будет работать в определенное время, например, ночью во время усиления морозов. Такой вариант подходит, например, для трубопроводов проходящих через неотапливаемые помещения, примыкающие к отапливаемым, например гараж. В нем днем будет около + 5 ° С, а ночью в сильный мороз температура может снизиться ниже нуля. В таком случае вариант с нагревательными кабелями оснащенными реле будет очень кстати.

Во избежание образования наледи на стенках колодца и льда на поверхности воды, оголовок и крышку колодца утепляют любым экологически чистым материалом например, досками- брусом сечением 10х10 см .. Тогда в колодце будет постоянная температура: +5 – +10 градусов.

Стены колодца утепляют пенопластом на глубину 1.5 метра (или меньше в зависимости от уровня промерзания грунта в вашей местности).

Колодцы с питьевой водой, которые вы не будете использовать зимой, нужно очистить. Это делают с помощью специальных антисептических составов, которые можно купить в аптеках (например, хлоринола). После обработки воду необходимо откачать. К весне колодцы будут наполнены свежей питьевой водой.

Уход за домом. Подготовка дома к зиме
Уличный водопровод (например, для полива газонов) необходимо законсервировать:

Если у вас есть открытый бассейн, то перед зимой придется слить оттуда всю воду *. Для этого предварительно нужно будет сделать каналы для слива воды или использовать насос для ее откачки.

* Примечание: Если технология строительства бассейна не позволяет полностью слить воду перед наступлением зимы, то воду спускают только частично, оставляя часть в бассейне. Для того, чтобы сдвиги замерзшего грунта не разрушили бассейн, положите туда (в бассейн) пластиковые канистры, пенопласт или просто давят сена, компенсирующие деформации от расширения воды при замерзании. В таких случаях нужно обязательно посоветоваться со строителями, которые строили ваш бассейн и с его разработчиком.

Перед зимой над бассейном можно создать навес защищает бассейн от засорения. Это можно сделать с помощью толстой полиэтиленовой пленки и обычных бревен. Но такой вариант подходит для маленьких бассейнов размерами не больше, чем 2х2 м.

Для того чтобы подготовить водосточные системы к зиме, нужно проверить их состояние и провести ряд профилактических работ.

Проверка: Нужно убедиться, что все трубы и желоба водостока цели, в них нет трещин или поломок. Если в каком-либо элементе есть трещины, то его нужно заменить.

Важно чтобы желоба не провисали в промежутке между кронштейнами, в противном случае зимой в этом месте желоб может просто изогнуться в сторону или совсем разрушиться под действием снеговых нагрузок. Если Вы заметили меньше провисание, то скорее всего у вас кронштейны установлены с большим шагом, чем это положено (шаг для каждой системы разный). Поэтому обязательно к зиме установите промежуточные кронштейны в местах провисания.

Подробнее о водосточных системах в статье Профилактические работы Установка антиобледенительных делается для того, чтобы зимой не происходило скопление снега и льда во внешних процентах.

Для устройства антиобледенительной по желобам, водосточным трубам, а также мест скопления снега на кровле прокладывают нагревательный кабель *. Оптимальная мощность нагревательного кабеля – от 30 до 60 ватт на погонный метр карнизного желоба или водосточных труб. В желобе кабель крепится с помощью специальных креплений, они монтируются с шагом в 25 – 50 см.

Кабеля устанавливают на всем пути схода воды – от горизонтальных желобов к сливу – выхода из водосточной трубы, а если есть вход в ливневую канализацию, то ко входу в коллектор (ниже глубины промерзания). Нагревательный кабель в желобах закрепляется скобами, направление порядке закрепления – от провода питания. Крепежные элементы обеспечивают одинаковые промежутки между линиями нагревательного кабеля (их две – см. Рис.). Цепь с закрепленным нагревательным кабелем простирается сквозь водосточную трубу, а ее верхняя часть закрепляется с помощью элемента – штыря.

После монтажа нагревательного кабеля нужно сделать замер сопротивления изоляции и сопротивления нагревательного кабеля – оно должно соответствовать нормам (нормы указаны на бирке переходной муфты). Стоимость нагревательного кабеля – от 4 долл / п.м, а саморегулирующегося – от 20дол / п.м.

* Примечание: Кабели бывают двух видов. Первый вид кабеля является нагревательным элементом, похожий на тот, который применяется в бытовых нагревательных приборах, например, кипятильниках. Второй вид кабеля – саморегулирующийся. Его основной элемент – полупроводниковая матрица, реагирует на температуру воздуха. В комплекте с нагревательным кабелем идут терморегуляторы, крепления, датчики температур и влажности.

Система антиобледенения * работает автоматически, включаясь, если температура снижается, ниже +5 градусов, а в системе водостока при этом является вода. Терморегулятор отслеживает температуру воздуха и наличие воды, он включает систему при снижении температуры ниже – 5 гр.

Датчик температуры при монтаже системы устанавливают так, чтобы на него не попадали прямые солнечные лучи. Датчики влажности при монтаже устанавливаются в самых низких местах карнизного желоба или в местах, где наибольшая вероятность появления воды.

https://www.youtube.com/watch?v=QQauoslRHVs