Шлифуют пол с одной целью — создать максимально ровную поверхность. Но устранение перепадов высоты, неровностей и дефектов в различных случаях может происходить неодинаково.
И все эти обстоятельства необходимо учесть до начала работ, чтобы запастись надлежащим инструментом.
Особенности и характеристики
Деревянный пол всегда представляет собой сложную конструкцию. Даже в процессе укладки совершенно новых деталей часто появляются проблемы. При помощи шлифовки удается:
- придать поверхности визуально ровный вид;
- справиться с внешними дефектами;
- удалить загрязнения, прежнее лакокрасочное покрытие;
- подготовить основание к новой покраске.
Независимо от того, используются ли при работе ручные инструменты или электрическая техника, основной прием один — применение шлифовальной насадки с мелким зерном. Такой подход позволит добиться успеха даже при наличии дефектов размером 0,3 см. Правильно подготовиться к отделке деревянных полов нельзя, если не будет под рукой ножниц. Отрезать ими наждачную бумагу нужной величины куда проще, чем ножом и точнее, чем отрывать вручную.
При несомненном могуществе обработки пола с помощью шлифовальных инструментов есть ряд случаев, когда они помочь не в силах. Разрывы планок, досок или ламелей, превышающие 7 мм, вряд ли получится зашпаклевать, либо закупорить герметиком. Проблема решается за счет переборки полов при одновременной обработке всех деталей. Как вариант, меняют деградировавшую область или вгоняют брусочки точно по размеру зияния. И только после того, как щель будет устранена, можно шлифовать полы.
Кроме того, не стоит прибегать к шлифовке, если места прохода истерлись на 0,4 см и глубже, ведь для выравнивания поверхности понадобится удалять слишком много дерева на всей остальной части пола. Лучше замените изношенную часть на новую, так окажется проще. Шлифмашина не поможет устранить вздутие пола, гнезда плесени и гнили, глубоко ушедшие царапины и вмятины.
Что понадобится для работы?
Выбирая орудия труда, оценивайте прежде всего площадь, которую нужно будет отшлифовать, а также свои материальные возможности. Ручная работа проводится с помощью:
- рулонов или листов наждачной бумаги (необходимый объем предсказать нельзя, он определяется непосредственно при работе);
- терки из пластика или дерева;
- скребка (ручной цикли), который вычистит прежнее покрытие, либо самые сильные загрязнения.
Совсем неважно, будет ли шлифовка ручной или механизированной, обязательно носите респиратор и защитные очки. 
Шлифовать пол из дерева при помощи машин куда проще и комфортнее. Чаще всего для этой цели применяются ленточные или барабанные аппараты с зернистостью абразивной части 40-80 ед. Особых различий между этими двумя подтипами нет, оба они выпускаются в широком ассортименте — на 220 либо 380 В, со встроенным пылесборником или компонентом для подключения отдельного строительного пылесоса.
Плоскошлифовальная машина может иметь один или три диска, призвана выполнять завершающую обработку и промежуточное выравнивание лаковых слоев. Одним диском работать проще, а варианты с тремя рабочими частями открывают дополнительные возможности для подготовленных мастеров.
Шлифовальная машина формата сапожок позволяет варьировать калибр зерен от 40-го до 320-го, помогает зашлифовать пол в самых неудобных точках (под батареями и трубами отопления, на лестнице, у самой стены). Угловые устройства представлены знаменитой болгаркой, вибрационными и орбитальными полирующими системами, а также небольшими ленточными аппаратами бытового назначения. Все они способны работать как грубо, так и максимально тонко. В сложной позиции они справятся также с обработкой незначительных участков.
Подготовка поверхности
Чтобы шлифовать пол как полагается, мало иметь хорошее оборудование и уметь им пользоваться. Нужно будет основательно подготовить саму поверхность. Недавно положенные настилы следует осмотреть — не выпали ли где сучки, все ли планки приклеены прочно, не сколота ли поверхность, соблюдена ли нормальная ширина зазоров. Пол, который прослужил уже не один год, практически неизбежно имеет деформации. Обязательно проверьте и то, хорошо ли держатся его отдельные части. 
Мелкие проблемы убирают при помощи паркетного клея и шпатлевки. Вместо магазинных шпатлевок можно брать смесь ПВА с опилками мелкой фракции. А вот эластичная затирка и герметик не сумеют достичь нужного уровня твердости и только создадут проблемы, когда вы пустите в ход инструмент. Кстати говоря, любой стальной крепеж должен быть заглублен в поверхность не менее, чем на 0,3 см.
Чем больше слоев древесины будет снято, тем значительнее безопасное для оборудования заглубление.
Грубая обработка
Первым шагом самой шлифовки выступает циклевка. Она подразумевает проход по поверхности абразивным материалом с зернистостью 40 или 60 ед. Профессиональные системы не только снимают неровности и уничтожают царапины, но и обеспечивают регулирование прижима. Основа накрывается лентой или склеенной полосой, затем приступают к глубокой обработке. Методы ее определяются используемым покрытием:
- палубный настил лучше прорабатывать по ходу волокон от одной стены до другой. Идти поперек технология разрешает лишь при условии, что машина будет поворачиваться у вертикальных ограждений;
- если паркет уложен по «елочной» системе, двигать аппарат нужно по диагонали, стараясь равномерно охватывать поверхность. Когда покрытие размещено по принципу плетенки, щита или монтаж был разнонаправленным, движение идет крест-накрест, никакие участки не выделяются. Художественный паркет можно отшлифовать только по кругу, сворачивающемуся в спираль.
Шлифовка производит много пыли, потому делать ее нужно в закрытом наглухо помещении. Лишний раз окно или дверь открывать не следует. Время от времени смотрите, что с абразивной насадкой: если она истерлась, нужно сразу ставить новую, иначе даже самое лучшее оборудование будет оставлять полосы и пропускать участки. Когда основная часть работы позади, берут круговые насадки и шлифмашинкой проходят по углам.
Сразу отрегулируйте давление, которое барабан будет оказывать на поверхность, иначе пострадает или качество работы, или двигатель шлифовальной системы.
Чтобы чистовое выравнивание дало хороший результат, требуется применять плоскошлифовальные устройства с кругами зернистостью от 60 до 120 ед. В самых сложных случаях применяют диски на 180 и на 240 ед. Тонкая шлифовка, подобно грубой, должна происходить вдоль волокон, а насадки так же меняются по мере износа. Узкие и сложной формы участки дорабатываются с помощью УШМ, либо сапожков. Зернистость кругов сохраняется. Когда работа завершена, поверхность пылесосится или протирается мягкой тканью.
Все взвешенные частицы и пыль должны быть вычищены полностью.
Выровненную поверхность обязательно требуется зашпаклевать. Подбор готового пастообразного препарата или жидкости для шпатлевки — дело сугубо личного вкуса, но специалисты считают, что жидкие средства лучше. Сочетаясь с опилками, они приобретают соответствующий оттенок, затекают во все пустоты старого пола и не растрескиваются. Наносить состав рекомендуется шпателем из нержавеющего материала: так и поры заполняются, и мелкие волокна срезаются.
Перед тем, как красить, пропитывать маслом дерево или наносить на него воск, требуется завершающая полировка. Приступают к ней после того, как шпатлевка высохнет и полимеризуется. В качестве покрытия рекомендуется использовать паркетный лак.
Рекомендации
Есть ряд тонкостей, которые нужно учесть при работе своими руками, чтобы не допустить ошибок и получить выровненный пол без изъянов. Так, обычно шлифующий аппарат делает четыре прогона с наждаком №40, потом наступает очередь № 60, 80 и 120. При замене абразива мотор глушат, а останавливать его и запускать можно лишь при движении, иначе пол покроется следами, которые практически не удается убрать.
Тонкие покрытия отделывают с исключением одного из проходов (чаще всего от №40 переходят сразу к № 80 и 120). Исходный слой лака можно нанести в тот же день, когда шлифовка будет окончена.
Когда она еще идет, средства сбора пыли могут уменьшить ее распространение, но совсем избежать его не получится. Потому следует работать не просто за закрытыми дверями, но занавесив их плотной мокрою тканью. Стоит учитывать, что шлифовальные устройства на электрической тяге могут поглощать до 2,5 кВт/ч, поэтому стоит позаботьтесь о защите электропроводки от создаваемой нагрузки и пускового потребления тока.
Каждая следующая дорожка должна на несколько сантиметров заходить на предыдущую. Внимательно смотрите, куда движется рабочая плоскость, чтобы она не повредила питающий кабель. Если абразивная поверхность резко замедлилась, попросту сократите нажим. При отсутствии эффекта нужно сразу остановить машинку и разбираться с неполадкой более подробно. Соблюдая все эти принципы и учитывая нюансы, можно выполнить шлифовку крашеного или неокрашенного пола в кратчайшие сроки и получить оптимальный результат.
