Современный фальцепрокатный станок служит для создания заготовок под разные виды фальцев. Я поэтапно расскажу о принципе действия, видах и популярных моделях станков, а также объясню, как сделать фальцовщик своими руками.
Технология производства
Фальцепрокатный станок незаменим как при обустройстве самой фальцевой кровли, так и для изготовления вспомогательной кровельной фурнитуры. Сюда относятся элементы водосточной системы, фронтальные и торцевые свесы кровли, а также с его помощью делают вентиляционные короба из оцинковки.
Виды фальцев
Фальцевое соединение представляет собой скрутку между двумя смежными листами металла, а чтобы обустроить эту скрутку, нужно загнуть фальц по краю листа, вот как раз для загиба этого фальца и нужен фальцепрокатный станок.
Фальцевых соединений существует 2 — это одинарный и двойной фальц, плюс фальцы могут быть стоячими и лежачими.
Одинарный фальц считается основой, здесь один лист просто загибается под 90º, а на втором листе делается своеобразный зацеп и после соединения этот зацеп обжимается;
Двойной фальц можно назвать аналогом одинарного, только скрутка делается в 2 оборота. Чтобы так завернуть металл размер зацепа в заготовке должен быть меньше, в среднем порядка 5-7 мм, а высота заготовки делается наоборот, больше.
Что касается лежачих вариантов соединения, то они точно такие же, как стоячие, только завернуты набок.
Сейчас довольно часто встречаются Г-образные кровельные фальцы, какой-либо практической пользы от такого соединения нет, оно не лучше и не хуже двойного загиба, но многие считают, что так кровля выглядит намного эффектней.
При подборе оборудования учтите, что есть станки для обустройства лежачих фальцев, стоячих фальцев и универсальные агрегаты, которые могут перестраиваться по необходимости под любые виды загиба.
Общие сведения о станках
Главное достоинство фальцевой кровли в том, что покрытие получается монолитным, без каких-либо крепежных или соединительных отверстий. Но кровельный металл сам по себе довольно тонкий и делать заготовки на производстве, а потом транспортировать их на объект неудобно, а зачастую и нереально.
Небольшой фальцевый станок кардинально меняет ситуацию. С таким оборудованием можно делать заготовки непосредственно на объекте, более того, существуют модели, которые можно установить прямо на крыше.
Есть еще один важный нюанс: для загибания кромки листов нужен фальцепрокатный станок, а чтобы сделать двойной фальц и опрессовать соединение доведя его до конечного результата, используется фальцеосадочный станок.
Зачастую толщина металла для кровельных работ колеблется в районе 0,5-1 мм, при этом максимум составляет 1,2 мм. Но хороший станок для фальцевой кровли рассчитывается под работу с металлом от 0,3 до 1,5 мм.
Такое оборудование уже ближе к профессиональному, и на нем можно делать не только кровельные картины, но еще гнуть заготовки под разного рода водосточные или вентиляционные трубы, плюс делать ендове желоба и коньковые накладки.
Кстати, заготовка под фальцевую кровлю (полоса кровельного металла с загнутыми фальцами) среди профессионалов именуется «Картина».
Сам принцип работы агрегата прост: любой фалцепрокатный станок имеет ряд обжимных фигурных роликов, которые собственно и загибают края листа. Обжимные ролики устанавливаются попарно на обжимные валы.
Количество таких обжимных валов может быть разное, но, сколько бы их ни было, они приводятся в движение редуктором, а сам редуктор вращается благодаря электродвигателю. Есть, конечно, оборудование с ручным приводом, но производительность там очень низкая и такие аппараты встречаются редко.
Наиболее популярные модели
Турецкий фальцепрокатный станок, рассчитан на металл от 0,5 до 1,2 мм;
Питается от трехфазного электродвигателя 380 V мощностью 1,1 кВт;
Габариты — высота 1100 мм, длина 1000 мм, ширина 600 мм;
Установлено 7 пар загибающих роликов;
Рабочая скорость — 12 м в минуту;
Вес — 275 кг.
Трехфазная электроустановка на 380 V, мощностью 1,5 кВт;
Толщина металла 0,5–1,2 мм;Вес агрегата 230 кг.
Может загибать как стоячие, так и лежачие фальцы, помимо кровельных картин на этом станке можно делать вентиляционные трубы.
Длина рабочей части 1250 мм;
Размеры 1400/400/1100 мм;
Толщина металла до 0,7 мм;
Мощность трехфазной электроустановки 1,5 кВт;
Вес 210 кг;
Размеры 900/550/960 мм (Д/Ш/В);
Толщина металла до 1,5 мм.
Мощность трехфазной электроустановки 1,5 кВт;
Вес 290 кг;
Размеры 1070/570/920 мм;
Толщина металла до 1,2 мм.
Фальцепрокатный станок этой модели гораздо легче и меньше аналогов, что позволяет его эксплуатировать непосредственно на строительной площадке.
В комплект агрегата входит роликовая подставка для подачи металла свернутого в бухту. Эта подставка может выдержать вес до 1 тонны.
Мощность двигателя 1,5 кВт, но вместо электродвигателя можно установить ручной привод;
Размеры 1450/870/830 мм;
Вес 140 кг;
Толщина металла до 0,7 мм;
Высота фальца 25 мм;
Ширина картины до 700 мм, есть функция подстройки под нужную ширину;
Скорость подачи листа 6,5 м/мин;
На станке можно делать картины для арок;
Гарантия 24 месяца.
Как собрать станок самому
Фальцепрокатный станок не каждому мастеру по карману, поэтому довольно часто люди собирают такие аппараты вручную. Самодельный фальцовщик конечно не обладает таким широким спектром функций, зато обойдется дешевле.
Самодельный фальцепрокатный станок у нас рассчитан на эксплуатацию в мастерской.
Прикручивается данное приспособление к деревянному верстаку, но если сварить для него ножки, то этот станок можно будет легко транспортировать.
Вся конструкция состоит из 3 частей. На фото слева стрелочка указывает на базовую часть, к ней все приваривается и прикручивается.
В данном случае использовался металлический уголок с крылом 75 мм, но это минимум, если вы возьмете уголок в 100 мм, то приспособление от этого только выиграет;
Спереди прикручивается ограничивающая полочка (№2), но между полочкой и базовым уголком еще вставляется так называемый загибочный зуб, именно он формирует фальцы;
Как сама полочка, так и обжимной пуансон делаются из уголка 75 мм, плюс к обжимному пуансону нужно приварить рукоятку, я ее сделал из обычной трубы.
- Самая большая проблема это подобрать идеально ровные уголки, я отдавал уголки фрезеровщику, в противном случае фальцы будут кривыми.
Сначала к базовому уголку прикручивается лицевая конструкция, то есть:
-На крепежные болты надевается прокладка, в моем случае использовалась металлическая полоса толщиной 1 мм;
-На прокладку надевается обжимной зуб, я делал его из полотна ленточной пилы. Мне удалось достать полотно длиной 1200 мм, поэтому рабочая длина приспособления получилась 1200 мм, но лучше делать под стандартный лист 1250 мм. Перед установкой с полотна я снял фаску;
-Последней на болты надевается опорная полочка, после чего все это затягивается.
Для обжимного зуба не зря было выбрано полотно ленточной пилы, здесь нужен особо прочный, негнущийся металл.
Чтобы вышел качественный фальц важно выставить 2 основных параметра:
- От подкладки до верха обжимного зуба должно быть 6 мм;
- От опорной полочки до верха обжимного зуба должно быть 8 мм.
При таких размерах припуск на фальц у нас будет 20 мм, то есть от края смежных листов нужно отложить по 10 мм.
Чтобы сделать загиб под 90º, нужно вложить заготовку в паз и согнуть до того момента когда заготовка упрется в полочку;
Вывод
Надеюсь, теперь вам будет легче выбрать фальцепрокатный станок. Что же касается самоделок, то они хороши на любительском уровне, а для профессиональной работы лучше приобрести заводской станок. Если остались вопросы, пишите в комментарии, постараюсь помочь.
