Эта статья — инструкция по выбору и монтажу биметаллических радиаторов в городской квартире. Мы затронем и общие особенности биметаллических батарей, и основы расчета необходимой тепловой мощности.
Начнем, однако, со знакомства с этим отопительным прибором.
Биметаллические радиаторы
Строго говоря, право носить гордое звание биметаллического радиатора есть у любой конструкции, объединяющей два разных металла. Радиаторы с медным сердечником и алюминиевым оребрением, соответственно, тоже должны попасть в список.
На практике, однако, мы имеем дело не с точными определениями, а с устоявшейся терминологией, в рамках которой биметаллическим называется вполне конкретный отопительный прибор — имеющий стальной сердечник и алюминиевое оребрение снаружи.
Почему выбраны именно эти металлы?
Потому, что при минимальной стоимости на единицу массы они объединяют два ценных качества:
- Сталь обеспечивает максимальную прочность на разрыв.
- Алюминий, в свою очередь, имеет прекрасную теплопроводность и обеспечивает равномерный нагрев всей поверхности радиатора, контактирующей с воздухом.
Однако: сама технология изготовления сравнительно сложна и несколько увеличивает стоимость. Цена одной секции может достигать 700 рублей в зависимости от производителя и наценки торговой сети.
На фото видно, что скрывается под алюминиевыми ребрами.
Почему именно биметалл
На рынке полно альтернативных предложений. В самом деле, зачем нужно тратить деньги именно на биметаллические радиаторы?
Начнем с позиционирования решения. Оно предназначено для систем централизованного отопления. Владельцы частных домов, полностью контролирующие параметры отопительной системы, могут закрыть эту страничку и спокойно покупать алюминиевый радиатор или медно-алюминиевый конвектор.
Чем отличается центральное отопление в плане эксплуатационных нагрузок?
- Большее постоянное давление в системе. В среднем — 6 кгс/см2 против 1,5 в закрытых системах частных домов.
- Возможность гидроударов. Вода практически несжимаема, и быстрое заполнение ей всего доступного объема в отопительной системе заканчивается существенным скачком давления. Стоит при запуске отопления быстро открыть домовую задвижку в элеваторном узле, как слабые места отопительной системы будут выявлены самым неприятным для жильцов образом.
- Наконец, вы никогда не можете знать точно, какие трубы использовали на своем участке подводки к радиаторам другие жильцы.Если в одной из соседних квартир применена медь, они с алюминием образуют так называемую электрохимическую пару. Возникновение постоянного потока ионов от алюминиевых элементов к медным многократно ускоряет разрушение алюминиевых батарей.
Кроме того, периодически упоминаются различные страшилки про окисление алюминия воздухом, растворенным в воде, и про ускоренную эрозию частицами шлака.
Скажем так: автор в свою бытность сантехником с этими явлениями не сталкивался и серьезно сомневается, что они способны нанести вред довольно толстому алюминию за срок меньше чем в три-четыре десятилетия.
А вот гидроудар — явление абсолютно реальное.
Так или иначе, биметаллический радиатор:
- Рассчитан на давление до 35 атмосфер против 16 у алюминиевых конструкций.
Внимание: лучше уточните точное значение у продавца. Варианты реализации изделий могут отличаться. Впрочем, штатно в системе отопления многоквартирных домов никогда не бывает больше 7 атмосфер, и даже при испытаниях трасс давлением (при отключенных домах) в них нагнетается не больше 12 кгс/см2.
- Более стоек химически: сталь не образует электрохимических пар ни с одним применяемым в отопительных системах металлом. Боится ли чего-нибудь стальной сердечник? Безусловно. Сочетания влажности и присутствия кислорода. При производстве используются коррозионно-нестойкие стали: нержавейка бы взвинтила стоимость изделия до небес. Хорошая новость в том, что если система отопления летом заполнена водой, как это и предписывается нормами содержания жилья — коррозия не подберется к радиаторам. Плохая — в том, что по ряду причин на практике отопительные системы летом сбрасываются, и батареи начинают ускоренно ржаветь. При этом:
- Снижается прочность сердечника,
- Уменьшается просвет трубок внутри радиатора, а, значит, и его теплоотдача. Количество теплоносителя, проходящего через отопительный прибор, становится меньше.
К счастью, процесс достаточно длительный: заметными последствия даже при худшем сценарии станут лет через 20.
Ржавчина, накипь и песок неизбежно снижают со временем просвет стальной трубы.
Выбор
Как выбрать биметаллический радиатор отопления?
О том, какой производитель лучше, можно дискутировать до бесконечности. Скажем так: количество брака у всех крайне мало и по большей части выявляется при внешнем осмотре. Достаточно внимательно осмотреть правильность геометрии оребрения и состояние резьбы.
Для покупателя важны всего две характеристики:
- Межосевое расстояние подводки.
- Количество секций.
Именно им мы уделим внимание.
Высота секции
Большая часть производителей предлагает радиаторы в довольно больших модельных рядах — от 250 до 500 миллиметров межосевого расстояния между подводками. На чем остановить свой выбор?
Давайте используем основной инструмент, доставшийся нам от предков. Нет, не руки. И не дубину.
Здравый смысл.
- Если вы хотите установить биметаллический радиатор вместо забитого грязью чугунного с минимальными затратами времени и сил — вам проще всего остановить свой выбор на отопительном приборе с тем же межосевым расстоянием. 500 миллиметров.
- Если вам нужна компактность батарей и вы готовы потратить время и деньги на адаптацию подводки — секции высотой 250 и 300 миллиметров ждут вас.
Однако: помните, что для получения той же тепловой мощности таких секций потребуется на треть больше. Впрочем, этот вопрос мы затронем чуть далее.
Секция большего размера встанет вместо чугунной батареи без переделки подводки. Для маленьких секций потребуется адаптация труб.
Количество секций
Как выбрать радиаторы отопления — биметаллические или любые другие — по количеству секций?
Расчет необходимого количества секций радиаторов отопления проще всего сделать, отталкиваясь от площади помещения, однако мы пойдем более трудным путем.
- Для эффективного обогрева кубометра объема помещения нужно 40 ватт тепла.
- Окно добавляет к расчету около 100 ватт. Дверь на улицу — 200.
- Для угловых комнат берется коэффициент 1,2.
- Для районов Крайнего Севера коэффициент и того больше — 1,5 — 2,0 в зависимости от климата.
- Тепловую мощность одной секции с межосевым расстоянием 500 миллиметров можно принять равной 200 ваттам, при 350 миллиметрах между осями подводок она уменьшится на четверть.
Давайте выполним несложный расчет радиаторов отопления: комната размером 4х5 метра в сталинке с трехметровыми потолками расположена в углу дома. Два окна смотрят на разные стороны.
Средняя температура января — -28С, минимальная — 45С.
- Кубатура помещения составит 4х5х3=60м3.
- Базовая тепловая мощность составит 60х40=2400 ватт.
- Два окна добавят еще 200. 2400+200=2600.
- Комната угловая. 2600х1,2=3120.
- Районный коэффициент… Ну, не Оймякон с его минимумом в -82, но свежо, свежо. Пусть будет 1,7. 3120х1,7=5304.
Поскольку переделывать добротную разводку из оцинкованных труб, которая и через полвека в отличном состоянии, нам лень, возьмем радиаторы с тем же межосевым расстоянием — 500 миллиметров. 200 ватт на секцию. 5304/200=26,52. 27 секций, которые распределятся по двум оконным проемам.
Любопытно: в реальности в описанной автором комнате стояло 20 чугунных секций, которые обеспечивали комфортную температуру в самые сильные морозы.
Порядок монтажа
Радиаторы закуплены. Как установить их своими руками?
Останемся в рамках нашего примера: демонтируем старые чугунные радиаторы и установим новые вместо них. Пробки в торцах радиаторов имеют меньший диаметр по сравнению с чугунными (резьбы — дюйм против 1 1/4), однако диаметр резьбы внутри пробки — те же 3/4, которыми выполнена подводка к старым радиаторам.
Особых проблем не предвидится.
- Перекрываем парные стояки и выкручиваем заглушки на обоих.
- Приоткрываем на старых радиаторах промывочные краны и даем стоякам слиться. Остатки воды могут стекать 10-20 минут. Где-нибудь вода обязательно зависнет и выльется вам под ноги позже, поэтому лучше держать наготове таз и тряпку.
- Вооружившись газовым ключом №1, отдаем на обоих радиаторах контргайки и удаляем из-под них подмотку с суриком.
- Ключом №3 или №4 выкручиваем радиаторные пробки из радиатора. Не бойтесь приложить усилие: даже если вы очень сильны, и прикипевшая пробка лопнет — она нам больше не понадобится.
Важно: если радиатор при разборке подвижен, подставьте под него любой предмет. Отломить подводку — точно не в наших интересах.
- Радиаторы отсоединены от подводки, остатки воды из стояков слились — частью в подвал, частью нам под ноги. Теперь снимаем радиаторы с креплений. Скорее всего для этого вам придется открутить на каждом из них две гайки между секциями.
- Сгоняем старые пробки и контргайки с подводок. Наворачиваем новые, идеально ровные и блестящие, контргайки с пробками и выставляем радиаторы на креплениях. Разумеется, вам ничто не мешает срезать старые кронштейны и смонтировать новые, более эстетичные: все в ваших руках.
- С умеренными усилиями затягиваем вначале пробки, а потом и контргайки, подмотав их льном с краской. Немного краски наносится на резьбу, затем по резьбе накручивается прядь подмотки и сверху — еще немного краски. Когда вы затянете контргайки, лен пропитается равномерно.
