Материалы и конструкция
Перед сооружением пола в бане собственник должен определиться с требованиями, которые он к нему предъявляет. Обычно выбор приходится делать между бетонной конструкцией и деревянными досками:
-основание из бетона закладывается долго и дорого. Она гарантированно прослужит более 50 лет, а при грамотном обновлении и правильной эксплуатации нет необходимости в его замене;
-деревянный пол сооружается просто и дёшево. Он отлично выглядит, но его нужно регулярно менять, примерно раз в 5-10 лет.
Если в качестве материала для пола выбрана древесина, следует определиться с типом конструкции. Существует протекающая и не протекающая. Первая устраивается легче и выглядит интереснее. Уложенные в бане доски не нужно прибивать к лагам. Они устанавливаются на расстоянии минимум 3 мм друг от друга. Когда требуется их быстрое высыхание, можно просто собирать их и выносить на улицу для высушивания. В предбаннике сооружать доски с зазором необязательно. В остальных помещениях от стен по периметру оставляют зазор около 2 мм, получается условная рамка вокруг пола, обозначающаяся небольшим отступом.
Преимущества и недостатки протекающего пола
-конструкция сооружается очень быстро;
-непротекающий пол лидирует среди остальных видов по дешевизне;
-для канализационного отвода в подполье делается дренажная яма, никаких других систем устанавливать не нужно;
-не прокладывается гидроизоляция и теплоизоляция;
-предназначен для временного пользования, зимой париться в бане нельзя (при холодном климате);
-чтобы иметь возможность эксплуатировать баню с протекающим полом постоянно, необходимо строить её при теплом климате;
-если выбрать плохо обтёсанные доски или расположить их неровно, пол не будет надёжным;
-недолговечность.
Стандартная конструкция
В парилке пол должен немного возвышаться по сравнению с уровнем нулевой отметки. Можно сделать его выше всего лишь на 8-10 см, а необходимый эффект уже будет достигнут — сохранение высокой температуры в помещении обеспечено. В моечном отделении пол делается ниже чистового уровня. Это усовершенствование поможет избежать попадания избыточного количества воды в остальные отсеки бани.
1.Самая распространённая конструкция пола в бане (слои сверху вниз).
2.Финишное покрытие.
3.Дерево или бетон (финальный ряд).
4.Небольшое воздушное пространство.
5.Вагонка (маленький слой).
6.Изоляционные слои (гидро- и теплоизоляция обязательно, иногда отдельно добавляется шумоизоляция, если рядом с баней находятся производства, клубы, другие заведения, являющиеся источником шума).6.Обрешётка.
7.Изоляционные слои (при холодных зимах для защиты конструкции пола от холода или влаги).
8.Черновой пол.
9.Деревянные балки под обрешётку.
10.Гидроизоляция (укладывается на землю).
Деревянный пол в бане
Наилучшим материалом для сооружения эстетичного и долговечного пола считается лиственница. Если приобрести её невозможно, разрешено использовать остальные распространённые породы дерева: сосна (одна из самых дешёвых), берёза (необычный цвет), пихта или ольха. Иногда породы дерева совмещают. Чистовое покрытие делают из более дорогих досок, а ниже устанавливают самые дешёвые породы, например, сосну.
Подготовка финишного покрытия (осуществляется заранее)
Перед укладкой доски обязательно высушиваются. При отмене этого этапа есть большая вероятность деформации пола, если естественная влага из деревьев будет выходить быстро. Они могут уменьшаться в объёме, изгибаться.
Деформациям больше поддаются массивные доски. Высушивать их нужно дольше, а риск деформации больше. Ситуацию спасает возможность укладки тонких брусьев. Они выдерживают меньшую нагрузку, однако этот недостаток компенсируется укладкой поперечных лаг (дополнительный слой). Склонность к деформации у доски толщиной 2,5 см практически незначительна, поэтому желательно выбрать примерно такие (или немного больше) доски для лаг. Оптимальна толщина до 4 см.
Особенности конструкции
Чтобы правильно и быстро сделать необходимое в парилке возвышение, используют дополнительные брусья для подкладки. Оптимально сечение примерно 7?10 см. С их помощью упрочняется состав основания, ведь брусья несут значительную часть нагрузки.
Порядок укладки
1.Основание предварительно покрывается несколькими слоями рубероида.
По периметру фундамента выкладываются массивные бруски. Они проходят через определённое расстояние, занимая весь будущий пол. Каждая балка, находящаяся в центре, удерживается за счёт опоры на две противоположные стенки. Дополнительно поддерживается специально установленными двумя массивными столбами.
2.Лаги устанавливаются на брусья. Они планомерно подрезаются, создаётся искусственный уклон по направлению к канализационному отводу. Желательно, чтобы суммарная разница уклона составляла не менее 2 см. Перед установкой лаг прибиваются черепные бруски, вместе они образуют черновой пол.
3.Влагозащитная мембрана крепится на лаги, при этом свободные концы остаются на 20-30 см, чтобы в дальнейшем прикрепить их к гидроизоляционному слою стен.
4.В просвет досок чернового пола укладывается заранее вырезанный по размеру слой изоляции. Желательно совместить защиту от холода и влаги в одном покрытии. Сейчас есть большой выбор таких материалов. Предпочтительно использование минеральной ваты.
5.Чистовой пол укладывается из шпунтованных досок, должен выполняться максимально аккуратно.
Необходимые зазоры
Вентиляционный зазор между пароизоляционной мембраной и полом составляет не мене 2-3 см. Этот слой имеет дополнительные выпуски, которые нужно соединить с пароизоляцией стены. Это необходимо для соединения свободного воздуха под мембраной и над ней, обеспечения свободной циркуляции воздуха. Тёплый воздушный поток при циркуляции под полом будет вытеснять остывший и влажный, что обеспечит сухость полов на все время эксплуатации бани.
Подкладные брусья делаются такого размера, чтобы зазор от них до лаг был более 1 см. Если сруб даст небольшую усадку, это расстояние компенсирует давление на пол, защитит конструкцию от деформации.
Крепление элементов
Качество и надёжность пола зависят не только от выбранных материалов, а в первую очередь от соблюдения стандартов их крепления. Возможные способы соединения деталей.
Брус скрепляется с фундаментом с помощью анкеров. Сечение примерно 12 мм, а длина должна быть не меньше 14 см. Когда сверлится отверстие под крепёжный элемент, нужно вводить дрель осторожно и абсолютно ровно, чтобы не допустить растрескивания конструкции фундамента.
Крепление можно осуществлять поверх бруса или через него. Если применяется второй вариант, нужно сделать длину анкера немного меньше. Для установки одного бруса достаточно 4 крепёжных элементов.
К опорному столбу брус прикрепляется небольшими металлическими уголками 6?6 см. Сначала сам брус крепится к металлическому углу с помощью саморезов, а затем со столбом шурупами. Для одной стороны бруска нужно потребуется один крепёжный элемент.
Лаги с брусками также скрепляются уголками. Если пол выполняется не из цельных лаг, то соединения фиксируются дополнительно приобретёнными лагодержателями.
Шпунтованные доски обычно вставляются в пазы. Шляпки саморезов должны при этом плотно прилегать к дереву, чтобы не мешать креплению следующих досок.
Бетонный пол
Чтобы выполнить заливку пола бетоном, нужно осуществить ряд последовательных действий:
1.На подготовленное (засыпанное первичной гидроизоляцией, например, песком) основание устанавливают опалубку. Деревянные доски скрепляются между собой анкерными болтами, при необходимости страхуются арматурными столбами с сечением 2-4 см.
2.Бетонный раствор заготавливается в соотношении цемент, песок и гравий. Компоненты соединяются по пропорции 1:3:5. Иногда готовят раствор без гравия, однако более прочным считается классический рецепт. Нужно долить столько воды, сколько потребуется для правильной консистенции однородной, но жидкой смеси. Бетон заливается равномерным слоем, оптимальна толщина 5 см и выше. Это первичное покрытие, на которое устанавливается жёсткий каркас.
3.Внутри опалубки равномерно располагается арматура. Прутья соединяются между собой проволокой с толщиной 2-5 мм или привариваются на местах состыковки. Сначала в землю вбиваются вертикальные колышки, имеющие наибольшую толщину, а затем соединяются одним или двумя рядами вертикальных длинных арматурных прутьев. Каркас может располагаться на расстоянии от опалубки по периметру, однако оно не должно превышать 5 см.
4.Остальной бетонный раствор выливается на арматуру до верха. Чтобы он был более однородным, необходимо его утрамбовать. Можно отдельно приобрести вибратор и прорабатывать им все участки пола. Если такой возможности нет, в мокром слое бетона делают дырки железным или деревянным прутком, через которые выходит воздух, образовавшийся при заливке смеси.
5.Бетон должен хорошо высохнуть, обычно на это ему даётся от двух недель, однако некоторые застройщики начинают работу раньше времени. Возможность проводить её на неокончательно застывшем бетоне нежелательна.
Монтаж пола поверх слоя бетона
1.На ровную поверхность монтируются лаги.
2.Между деревянными балками прокладываются изоляционные слои. Желательно брать материал, продаваемый в плитках.
3.Поверх ровного основания, образованного изоляционным материалом и лагами, прокладывается мембрана, защищающая нижние слои от доступа влаги.
4.Чистовое покрытие выполняется из досок, имеющих одинаковый размер и уложенных с соблюдением пропорций.
Полезные советы
1.Бруски предпочтительно укладываются так, чтобы жидкость могла легко стекать по линии стыков.
2.Чтобы пространство под полом не наполнялось влагой, от внутренней засыпки до деревянного основания благодаря большим брусьям создаётся зазор около 15 см.
3.Чтобы передвижение по полу было неслышным, под него нужно положить подкладки из стекловолокна. Они располагаются на гидроизоляционном слое. Продаются в рулонах, производятся в форме толстой ленты.
4.Деревянные материалы обрабатываются антисептиком. Желательно использовать такой химический состав, с помощью которого можно избавиться от всех микроорганизмов и предотвратить порчу дерева.
5.Все доски предварительно просушиваются или приобретаются уже высушенными в проверенной фирме.
6.При устройстве вентиляции необходимо организовать её грамотный отвод. Из подполья она выводится по стене на чердак, для этого сооружается отдельная труба. Если фундамент монолитный, то можно проделать отверстия, соединяющие вентиляционные зазоры с воздухом на улице.
Рекомендации по сооружению пола в бане следует применять для собственного строения, иногда корректируя предписания. Основные нормы, по которым должен сооружаться пол, желательно оставить неизменными, так как они обусловлены естественными свойствами материалов и специфическим состоянием воздуха в бане.
