Обшивка фасада значительно улучшает внешний вид строения и способствует повышению тепло- и звукоизоляционных характеристик в целом. Вертикальный металлический сайдинг, как, впрочем, и его виниловый аналог, появился на отечественном рынке сравнительно недавно, хотя в зарубежных странах его преимущества потребители оценили уже давно. Сегодня материал относится к одному из предпочитаемых видов внешней облицовки стен. Он с успехом применяется в промышленном и гражданском строительстве. Ламели красуются на фасадах частных домов и торговых центров, складов и автозаправок, производственных цехов и общественных зданий.
Новые возможности и некоторые особенности
Первым на рынок пришел горизонтальный сайдинг, но с появлением его вертикального собрата потенциал оформления фасадов значительно расширился. Каждый из материалов можно использовать как самостоятельную единицу, так и в различном сочетании – по направлению ламелей или по цвету. Кроме того, теперь имеется шанс визуально приподнять дом, что при горизонтально расположенных элементах сделать было невозможно. Они, наоборот, зрительно «приземляют» здание, делая его шире.
Вертикальный сайдинг из металла или ПВХ представляет собой длинно мерные, вертикально ориентированные при установке панели, предназначенные для облицовки фасадной части дома. Их фиксируют на заранее установленной обрешетке посредством саморезов. Между собой ламели надежно стыкуются благодаря специальным зацепам, имеющим двойной загиб. Такие замки называют антиураганными, потому что как прекрасно противостоят ветровым нагрузкам. Кроме того, состыкованные зацепы выполняют функцию ребер жесткости и в значительной степени увеличивают прочность готовой обшивки.
Сайдинговые ламели позволяют монтировать системы так называемых вентилируемых фасадов.
Вне зависимости от материала, из которого изготовлен вертикальный сайдинг, цена полного комплекта облицовки фасада складывается не только из стоимости рядовых ламелей и крепежных изделий. В расходную часть требуется включать и приобретение дополнительных элементов:
- профилей для оформления внешних и внутренних углов;
- направляющих;
- стыковочных планок.
Кроме того, для дверных и оконных проемов понадобятся откосы и отливы, а для устройства обрешетки – деревянный брус небольшого сечения или каркас из оцинкованного металла. Цена квадратного метра рядового металлического сайдинга находится в пределах 450-750 рублей, а винилового – не ниже 200 рублей. Стоимость профилей определяется поштучно. Нередко они оказываются дороже самих панелей.
Что выбрать – металл или пластик
Оба вида ламелей имеют как достоинства, так и недостатки, что неудивительно, учитывая факт отсутствия на строительном рынке материалов с идеальными техническими и эксплуатационными характеристиками. Вертикальный виниловый сайдинг, хотя и устойчив к огню, имеет тенденцию к оплавлению. К тому же, он может выгорать под воздействием прямых солнечных лучей. Покрытие металлических панелей намного устойчивее к ультрафиолету, а сам материал не боится огня и имеет низкий процент термического расширения.
Минусом ПВХ сайдинга является его неспособность выдерживать слишком низкие температуры. На сильном морозе структура становится относительно хрупкой, что способствует растрескиванию пластика. Металлические ламели не поддаются механическим разрушениям, однако при сильном ударе на них остаются неисправимые вмятины. А если при этом произойдет хотя бы небольшой скол полимерного покрытия, то ожидать появления ржавчины долго не придется.
Пластиковый сайдинг:
- не коррозирует;
- имеет более низкую стоимость, но не всегда;
- летом не накаляется, а зимой не охлаждается настолько, чтобы к поверхности невозможно было прикоснуться голыми руками;
- не страдает от появления ржавых подтеков из-за ее полного отсутствия в местах креплений.
Вышеприведенные факторы не дают прямого ответа на вопрос, какой же материал для вертикального сайдинга окажется лучшм. Выбор будет не из простых, но определиться с решением, все же, придется самостоятельно. Советчики в этом вопросе неуместны.
Монтаж сайдинга
Важным преимуществом обшивки фасада виниловыми или металлическими ламелями является «сухая» технология выполнения работ. Здесь не понадобится ни раствор, ни клеевой состав, а только саморезы и, при необходимости, дюбели.
Внешнюю облицовку стен рекомендуется выполнять не ранее чем через год после окончания строительно-монтажных работ, иначе при малейшем перекосе строения после оттаивания грунта или в процессе усадки коробки сайдинг может попросту отвалиться.
Для начала потребуется визуальный осмотр фасада и ремонт дефектных участков. Если стены окажутся слишком кривыми, то их следует немного выровнять, хотя под сайдингом можно спрятать разного рода «неприятности». Далее монтируется обрешетка из обработанного защитными антисептическими и антипиреновыми пропитками деревянного бруса сечением 50*40 или 50*50 мм. В качестве каркаса можно использовать и специальный металлический профиль из оцинкованной стали, предназначенный для гипсокартона, но горизонтальные элементы, в этом случае, придется усилить вертикальными стойками. Опытные мастера останавливаются, все же, на первом варианте – брусе, так как он обеспечивает бо́льшую жесткость системы, да и обходится дешевле.
Рейки, предназначенные для обрешетки, крепят к стенам четко горизонтально с шагом 200-400 мм. Размер зависит от веса ламелей и величины ветровых нагрузок, присущих региону, в котором расположен объект. Для металлического сайдинга и местности, где ураганные ветры не входят в разряд экзотических погодных явлений, выбирается меньший шаг между элементами обрешетки, а для ПВХ планок и климатической зоны с умеренными ветрами – больший. Одновременно с основной обрешеткой устанавливают дополнительную – вокруг оконных и дверных блоков.
Крепление элементов к деревянным стенам производится саморезами с широкой шляпкой. Для бетонных и кирпичных ограждений потребуются дюбельные гвозди. Горизонтальность реек проверяют строительным, лазерным или водяным уровнем.
Монтаж вертикального сайдинга начинают с установки:
- угловых профилей;
- горизонтальных направляющих J-профилей;
- элементов окантовки проемов;
- цокольных отливов и других доборов.
Рядовые панели монтируют двумя способами – от угла и от середины стены в обоих направлениях. Последний вариант считается более предпочтительным в тех случаях, когда длина стены не является кратной ширине ламелей. Это делается для удобства соблюдения симметрии относительно размеров крайних элементов. Они должны быть одинаково усечены по ширине, иначе гармонии во внешнем облике фасада добиться не удастся. И это очевидно.
Продольный крой сайдинга выполняют ножовками, резаками, ножницами по металлу и т.д. со стороны, противоположной от замка-зацепа.
После установки доборных элементов приступают к монтажу рядовых ламелей. Их строго вертикальную направленность проверяют отвесом. Особое внимание уделяют правильности пространственной ориентации первой панели. Она во многом определяет, насколько ровно будут располагаться остальные элементы. Но в процессе монтажа придется, все же, время от времени контролировать ситуацию, выверяя положение выборочных планок.
Крепить вертикальный сайдинг начинают с верхнего перфорированного отверстия таким образом, чтобы панель повисла на саморезе. То есть, его стержень должен располагаться вплотную к верхнему срезу дырки. Дальнейшую фиксацию элемента выполняют по центру каждого из отверстий. Но у правила есть исключения. В данном случае они касаются первого крепежа. При возникновении сомнений в том, что в шляпку самореза при температурном расширении могут упираться примыкающие профили, ввинчивать шуруп допускается в ниже расположенные перфорированные отверстия – второе, третье и т.д.
Фиксация сайдинга производится с шагом 200-400мм – в каждую горизонтальную рейку обрешетки. Ламели заводятся в установленные под карнизом и на уровне цоколя J-профили, выполняющие функцию направляющих и завершающих элементов. По высоте стыковка вертикального сайдинга производится либо с помощью стыковочных Н-планок, либо внахлест, когда верхний ряд панелей немного перекрывает нижний.
У вертикального сайдинга имеется одна проблема, которую необходимо учитывать в условиях российского климата. Дело в том, что торцы нижнего J-профиля не являются герметичными, поэтому в желоб со стен стекает вода. В летний период она без особых трудностей удаляется через специальные отверстия, а вот при небольших заморозках внутренние стенки профиля обрастают льдом, мешающим стоку пока еще «живой» воды. Частично эту проблему наши мастера решают по-своему. В нижней части направляющего профиля они еще до монтажа прорезают дренажные щели, имеющие бо́льшую пропускную способность по сравнению с обычными отверстиями. То же самое делают и с верхним профилем, обрамляющим оконные и дверные проемы.
Если цоколь выходит за пределы плоскости вертикального сайдинга, то под нижним J-профилем устанавливают отлив. Он защищает конструкцию от прямого проникновения влаги. Для усиления эффекта под отливом укладывается гидроизоляция.
В заключение следует заметить, что элементы обшивки должны устанавливаться с учетом температурного расширения материала изготовления. Это условие касается, прежде всего, поливинилхлорида. И еще – при монтаже вертикального сайдинга следует руководствоваться инструкциями производителя.
