Твердотопливный котел применять выгодно но дорого, так как цены на него достаточно высоки. Наши соотечественники – умельцы предлагают смонтировать такой котел своими руками, тем кто имеет желание, возможности и время.
Технология твердотопливного котла чем то похож на литовский котел длительного горения Стропува.
Основным преимуществом твердотопливного котла является ясное и четкое понятие в его изготовлении, минимальные затраты на обслуживание и довольно продолжительный период работы. Данный котел не имеет открытых частей, откуда могло бы вырваться пламя, или выпал бы жар. Сам процесс сгорания непривычный. Многим не понятно как происходит сгорание топлива, а котел совершенно не дымит. Горения топлива начинается сверху и до низу, поджигаем дрова, которые находятся сверху, пламя опускается вниз, в это время нижние дрова просыхают и ждут своего часа.Сверху костра расположен экран и тормозит распространение пламени по всей топочной. По периметру между экраном и бочкой оставлен зазор. Экран тормозит интенсивность горения закладки топлива. Через специально установленную трубу поддува, проходит воздух, прямо в очаг горения.
Дымовыводящая труба имеет свою тягу, которая зависит от погодных условий, и вытягивает количество воздуха из печи, равное количеству которое создает тяга.
Ее (тягу) можно регулировать при помощи заслонки. Когда в топку попадает недостаточное количество воздуха, происходит высокотемпературное тление топлива. За счет тления получаем большую продолжительность процесса работы печи.
При испытании самодельного образца печки, при температуре на улице минус 15-20 градусов, печь на одной закладке дров работал 61 час. Топливо не подкладывали, не шевелили, сама по себе обогревала помещение в 30 м2, при этом внутри помещения температура была около 30 градусов.
Когда на улице сильный мороз тогда горит она меньше времени, при температуре минус 40 градусов, печка работает чуть больше суток без дополнительной закладки топлива.
Поэтапный монтаж котла
1. За основу берется обычная бочка.
2. Болгаркой срезаем сварочный шов торца бочки.
3. Получился такой цилиндр, обязательно должен быть с герметичным дном, без щелей.
4. Крышка с готовой отбортовкой
5. Далее, подгибаем край цилиндра внутрь с помощью кувалды и молотка
6. Переворачиваем крышку. Отгибаем буртик наружу опять же с помощью молотка и кувалды или наковальни. Переворачиваем крышку и устанавливаем на бочку. Получается не сползающая крышка, которая надежно держится на бочке.
Далее нам нужна труба диаметром 100 мм., И длиной – в высоту бочки. Четыре куска швеллера или любого другого материала высотой 50-60 мм. Еще одна крышка от бочки или вырезанный из металла круг меньшего диаметра чем в бочки.
7. Вырезаем в центре верхней крышки отверстие на пару миллиметров больше диаметра трубы (100 мм). Отверстие пробки бочки можно заварить наглухо.
8. Затем отмечаем место подсоединения дымоходной трубы в верхней части цилиндра.
9. Вырезаем отверстие и приваривают к корпусу трубу на 150 мм. Можно сразу внутри трубы установить перекрывая заслонку.
10 Корпус печки готов
11. Далее берем поддувную трубу, сотку, и привариваем по центру предварительно вырезанного отверстия во внутреннем экране. Таким образом внутренний экран должен быть немного меньше диаметра бочки на пару сантиметров. По периметру экрана края загнуты для большей жесткости, чтобы не скручивало от высокой температуры. На фото есть отверстие от пробки. Но все отверстия нужно заварить. Газы должны проходить только по краям экрана.
12. С обратной стороны, к нижней стороне экрана привариваем любой стальной профиль высотой 5-6 см. В данном случае – уголки
13. Воздухоподающее устройство готово. Оно вставляется внутрь бочки. В верхней части трубы подающей воздух, устанавливается регулирующая заслонка: приваривают внутри трубы булавку. В заслонке просверливают отверстие. Диаметр заслонки равен диаметру трубы. Гайкой затягиваем в определенном положении.
14. Сверху устанавливаем крышку печки. Все. Самодельный котел длительного горения готов.
15. Процесс закладки дров. Снимаем крышку. Вынимаем воздухоподающих устройство. Закладываем дрова, желательно не выше нижней кромки дымохода . Дрова можно класть вертикально – так больше влезает. Можно даже не расколотыми. Диаметром до 20 см. Сгорают без проблем.
16. На верхний слой дров кладем мелко нарубленную щепу. Сверху кладем тряпочку или бумагу, чуть-чуть поливаем этаж бензином.
17. Затем сверху устанавливаем воздухоподающих устройство.
На трубу нанизываем верхнюю крышку. Открываем поддувную заслонку и бросаем туда, внутрь трубы, клочок воспаленной тряпки. От сильной тяги спичку обычно сразу гаснет. Как только дрова разгорятся с характерным треском, п0ддувную заслонку можно полностью перекрыть. В таком режиме он может работать очень длительное время, без всякого обслуживания, даже без присмотра. Не часами, а сутками.
18. О дымоходной трубы. Желаемая высота трубы не менее 5 метров, для лучшей тяги. Устанавливается она рядом с печью. Нижнюю часть желательно сделать на ножках.
19. Под коленом обязательно нужно вварить кран. Для слива конденсата, образующегося в трубе. Краник желательно врезать по высоте чуть выше ведра или другой емкости, куда будет сливаться конденсат. Нижнюю часть трубы обязательно заварить герметично. Под трубой желательно поставить ножки. Так как печь зимой иногда не топится некоторое время, при замерзании внутри трубы конденсата, возможен разрыв по сварочному шву. Кран нужен шаровой – чтобы при необходимости можно прутком прочистить засор.
Кран обязателен, иначе конденсат потечет в печку или через соединительный хомут и другие неплотности наружу.
20. Печь подсоединяется встык к трубе и затягивается хомутом. Под хомутом стеклоткань для лучшей герметизации.
21. Дрова сгорают полностью. Пепла образуется мало, его можно долго не убирать. Более 2 недель. Однако с увеличением количества пепла, снижается продолжительность горения – уменьшается топочная камера.
Пользуйтесь на здоровье!
