Выровнять деревянный пол, настеленный много лет назад, – не самая простая задача. Ее могут выполнять специализированные строительные организации. Но работы по ремонту полов стоят недёшево, поэтому многие домашние мастера предпочитают сделать это самостоятельно.

При всех плюсах натурального дерева этот материал всё же не вечен; спустя годы и десятилетия на досках образуются неровности, а между ними появляются щели. Эти проблемы в полной мере присущи и паркету. Деревянное покрытие полностью заменяют только в крайнем случае: часто его вполне можно отремонтировать.

Как выровнять деревянный пол, не срывая доски

Деревянный пол по уровню – идеальный вариант. Нередко мастера стараются изготовить покрытие, напоминающее зеркало, хотя большого смысла в этом нет. Однако трещины, выбоины и прочие дефекты пола недопустимы, поэтому приходит время, когда дощатое покрытие требует ремонта.

 

К счастью, не всегда требуется полный демонтаж пола и переборка досок: это трудоёмкий процесс, связанный с неудобствами для проживающих. Такой вариант обязателен в тех случаях, когда доски подгнили, значительно проседают, на них растёт плесень. Если же процесс порчи покрытия не зашёл настолько далеко, а лишь проявились неприятные дефекты, нарушающие ровность и горизонтальность покрытия, стараются выполнить ремонт без снятия дощатого настила.

Выбор способа выравнивания деревянного пола основан на анализе его состояния и зависит от того, какие именно неровности образовались за время эксплуатации. Поэтому первая задача – тщательное исследование половых досок и лаг, на которых они крепятся.

При осмотре, проводимом после очистки пола от мусора, обращают внимание на:

  1. Внешний вид половых досок. Замене подлежат даже частично подгнившие или поражённые насекомыми половицы, а также сломанные и получившие заметные трещины. Нередко бывает так, что половица вызывает подозрение в целостности. Постукивание деревянной киянкой позволяет определить начавшееся гниение: в таком случае звук как бы «глухой».
  2. Фрагменты, шатающиеся при ходьбе по ним. Такая ситуация встречается при расшатывании крепежей; устранить ее относительно несложно. Если при ходьбе по полу отдельные участки слегка прогибаются и издают скрип, бывает достаточным прибить доски к лагам новыми гвоздями.
  3. Деформированные половицы. Доски со временем искривляются во всех направлениях: как по ширине, так и по высоте, образуются выступы и углубления. Циклевание и шпаклёвка решают эту проблему. Лишь при существенных деформациях доски требуют замены на новые.
  4. Состояние крепежа (торчащие, подвижные или проржавевшие гвозди). Если их замена не помогает (новые тоже слабо держатся на «свежих» участках), дело плохо: скорее всего, прогнили и лаги, придется вскрывать весь пол.
  5. Степень неровности поверхности. Нужно оценить перепад высот пола на различных участках. Если он невелик, разборка всего покрытия не потребуется.

Таким образом, если у половиц нет существенных повреждений, перепад высот невелик, лаги крепкие, пол выравнивают без демонтажа.

В зависимости от характера обнаруженных дефектов, выполняют:

  • выравнивание досок на отдельных участках;
  • циклёвку всего покрытия;
  • настил фанеры или иного листового материала на старые доски (непосредственно или после укладывания под него новых лаг);
  • установку подкладок;
  • выравнивание с помощью специальных составов (изготовление сухой или мокрой стяжки).

Самая простая ситуация – когда требуется отремонтировать лишь отдельные фрагменты пола: устранить выпуклости или впадины. Первые срезают рубанком, после чего шлифуют вручную или с применением специальной машины, предварительно утопив шляпки гвоздей (саморезов) хотя бы на 1,5-2 мм.

Вторые заделывают шпаклёвочными составами промышленного или самостоятельного изготовления, предназначенными для ремонта деревянных изделий. После высыхания шпаклёвки поверхность пола также шлифуют. При наличии более значительных дефектов применяют иные технологии.

Как выровнять деревянный пол фанерой

Раньше большинство плотников выполняло работы качественно, строили «на века». Поэтому часто встречается ситуация, когда конструкция осталась прочной, доски не шатаются, но из-за естественного износа утратили былой внешний вид. Небольшие выступы или впадины не локальны, а распределены по всей поверхности пола.

 

В таком случае шпатлевание ямок и срезание бугорков оказывается слишком длительной процедурой, а поверхность при этом всё равно не приобретает тот внешний вид, к которому стремится хозяин. Простой и понятный выход заключается в обшивке старых, но прочных досок листовыми материалами.

Это могут быть:

  • влагостойкая фанера;
  • древесно-стружечная плита (ДСП);
  • цементно-стружечная плита (ЦСП);
  • ориентированно-стружечная плита (ОСП);
  • гипсоволокнистый лист (ГВЛ);
  • другие аналогичные материалы толщиной от 4 до 32 мм.

Толщина листа определяет конечный результат, поэтому, например, 4‑миллиметровая фанера – далеко не лучший вариант. Для получения долговечного покрытия требуются листы толщиной от 10, а лучше – от 15 мм. Настелить фанеру или иные листы старый пол нетрудно, зато при этом фактически получается новое покрытие.

По сути, работа после раскройки листов состоит в том, чтобы прикрепить фанеру саморезами к старым доскам (гвозди лучше не использовать).

Весь ход работ состоит из следующих шагов:

  1. Подготовка помещения. Выносят мебель, демонтируют плинтусы. При слишком неровном поле очищают доски от старой краски, забивают новые гвозди. Шпаклюют большие трещины, впадины, убирают мусор. Грунтуют освобождённые от краски доски.
  2. Раскрой листов. Дело в том, что фанеру не укладывают встык: обязательны зазоры между листами шириной 8-10 мм, необходимые для предотвращения деформации листов от изменения влажности и температуры воздуха. Поэтому удобно разрезать листы на квадраты от 60 х 60 до 100 х 100 см.
  3. Подгонка и укладка листов на пол. Укладку проводят, начиная от угла, заранее вырезав участки под имеющиеся в помещении выступы. От стен оставляют около 1 см. Квадраты располагают так, чтобы смещение швов составляло половину листа. Закрепляют фанеру саморезами с шагом около 30 см.
  4. Финишная обработка. Стыки (швы) замазывают акриловой шпатлёвкой или герметиком. Шероховатости обрабатывают наждачной бумагой. Далее – в зависимости от природы листового материала: возможны грунтовка, покраска, укладка декоративного покрытия, вплоть до керамической плитки.

Если старый пол прочный, но неровностей или перепадов высот слишком много, можно обойтись без тщательной обработки старых досок. В таком случае толстую фанеру кладут на подкладки необходимой высоты. Это могут быть кусочки ДСП или фанеры, которые раскладывают в нужных местах с шагом 30-40 см и прикрепляют к доскам саморезами. Их верхние стороны все вместе должны образовывать горизонталь. На подкладки и раскладывают листы, после чего крепят их длинными саморезами, проникающими и в старые доски.

При больших перепадах (более 4 см) вместо подкладок на старые прочные доски крепят лаги (брусья, доски необходимой для выравнивания перепадов толщины). Именно они должны образовать горизонталь, на них укладывают плиты. Правда, такой приём значительно поднимает уровень пола, уменьшая общую высоту помещения.

Как выровнять деревянный пол под ламинат

Подложка под линолеум на деревянный пол для выравнивания – обязательный атрибут несложного ремонта. Впрочем, этот традиционный материал используют всё реже: линолеум вытесняется ламинатом, а под него гибкую подложку кладут обязательно. Она призвана сглаживать небольшие неровности. Помимо этого, подложка уменьшает шум, возникающий при ходьбе, и даже немного утепляет пол. Известны разные варианты подложек; лучшие — пробковая и хвойная. Они самые упругие, жёсткие, долговечные, но дорогие.

 

Young worker laying a floor with bright laminated flooring boards

Бюджетным вариантом считается подложка из пенополистирола, реализуемая в виде рулонов или листов толщиной от 2 мм. Она менее долговечная и, что важно, при возгорании выделяет токсичные вещества.

Полная подготовка пола под ламинат предполагает выполнение всех тех же действий, что и в иных случаях. Требуется замена явно негодных досок, сглаживание существенных неровностей, обновление крепежа и т. д. И лишь если в итоге перепад высот не превышает 1 мм на 1 м длины напольного основания, можно укладывать подложку: она скроет эти неровности. Чем толще ламинат, тем толще должна быть и подложка, но слишком массивную, более 3 мм, специалисты не советуют.

Укладка подложки не представляет сложности: её располагают по деревянной поверхности, нарезав полосами или квадратами, и скрепляют фрагменты строительным (малярным) скотчем. Если материал в виде рулона, его раскатывают по полу поперёк направления досок.

Как отциклевать деревянный пол своими руками без аппарата

Снятие верхнего слоя деревянной основы с целью его доведения до идеально ровного состояния часто выполняют с помощью специальной циклёвочной машины, способной ликвидировать неровности высотой до 10 мм. Применять циклевание пола под линолеум, ламинат, ковры и т. д. нет смысла; эту операцию используют перед последующей лакировкой или покрытием воском.

Приём эффективен в тех ситуациях, когда надо освободить дощатое покрытие от старых слоёв краски или повреждённого поверхностного слоя древесины. Циклевальная машина работает шумно, но позволяет быстро обновить крепкое дощатое покрытие для последующей отделки. Справиться с работой может почти каждый мужчина, но оборудование очень дорогое, поэтому иногда работу выполняют ручным инструментом – циклей.

 

Естественно, перед началом работы утапливают все гвозди или саморезы. Пол должен быть совершенно сухим, а щели между досками – не шире 5 мм. Помещение освобождают от мебели, снимают плинтуса, убирают мусор, крепят шатающиеся доски. Циклевание начинают обычно от центра помещения, но можно и от угла, особенно при отсутствии должного опыта: лучше начинать там, где будет стоять мебель, чтобы первый брак легко было скрыть.
Ручная циклевка – простой инструмент: на деревянной рукоятке находится закреплённое наклонно острое металлическое лезвие.

Удобнее всего работать, если:

  • ширина лезвия составляет 5-6 см;
  • ручка гладкая, на ней отсутствуют даже небольшие изъяны;
  • лезвие остро и ровно заточено.

Даже самый прочный металл не делает лезвие вечным: в любом случае оно быстро тупится, и, если не заниматься постоянной заточкой, на среднюю комнату потребуется не менее 3-4 экземпляров инструмента. Работа простая, но длительная, циклевание ручным инструментом – очень трудоёмкий процесс. Им работают как скребком, передвигая лезвие вдоль волокон.

Каждым движением снимается тонкий слой дерева. Проходить помещение следует не менее двух-трёх раз, особенно обращая внимание на стыки досок и сучки. Циклю двигают плавно, сильно не нажимая, сразу на возможно большее расстояние, не останавливаясь. У края комнаты ведут её не вдоль волокон, а вдоль стен. В целом можно сказать, что ручное циклевание используется домашними мастерами всё реже и реже.

Чем заделать щели в деревянном полу между досками

С помощью шпаклёвки заделывают не только выемки, но и щели между досками. Её наносят средним по размеру шпателем. Впрочем, самые тонкие щели легко заделываются армированным скотчем, полосы которого приклеивают на тщательно очищенные доски и фиксируют по краям степлером. Правда, такой пол приходится накрывать дорожкой, ковролином, паласом и др.

Несмотря на то, что в строительных магазинах нетрудно приобрести специальные шпаклёвки для дерева, домашние мастера до сих пор часто используют самодельные составы из подручных материалов, например:

  • горячую смесь воска и льняного масла;
  • раствор из стружки, гипса и желатина на тёплой воде;
  • резаную бумагу с мучным клейстером (с добавкой медного купороса в качестве защиты от насекомых);
  • смесь опилок или пакли с клеем (столярным или ПВА), к которой иногда добавляют и цемент.

Таких составов насчитывается не менее полутора десятков, но гораздо удобнее купить в магазине готовую шпаклёвку.

 

Можно выбрать её по:

  • составу (масляная, акриловая, полимерная);
  • цвету (от белой до имитирующей дерево той или иной породы);
  • назначению (заполняющая, герметизирующая, финишная, универсальная).

Любую готовую смесь используют по инструкции на упаковке. Как правило, её наносят на пол, вдавливают шпателем в щели, а после высыхания выравнивают поверхность наждачной бумагой.

Перед выравниванием деревянного пола проводят анализ и выбирают оптимальный способ. Хорошо, если работу можно провести без полного демонтажа. Неплохо, если её будет выполнять приглашённый мастер, но в большинстве случаев с выравниванием пола справится обычный хозяин «с руками».