Зашел ко мне на днях сосед с просьбой одолжить ему шуруповерт. После короткого разговора оказалось, что он совсем не знает, как просверлить кафельную плитку чтобы не треснула. Он применял для этого перфоратор и универсальный бур по бетону, как обычно. Это было не лучшее решение со стороны моего друга. Поэтому я решил поделиться с ним своими знаниями в этом деле.
Плитка изготавливается тонкой, плотной и прочной. Но при этом материал хрупкий, проявляет неустойчивость особенно к точечной нагрузке. В результате в процессе сверления кафеля появляются сколы, мелкие и крупные трещины. Такие заготовки часто приходится заменять на новые.
Самыми легко повреждаемыми участками кафеля являются кромки. Они не полностью упрочняются декоративной глазурью. А керамическая основа сравнительно покрытием заметно мягче. Поэтому особые условия предъявляются даже к транспортировке. Края часто оказываются сколотыми.
Причиной аналогичных последствий может стать также неправильные действия со стороны оператора. Поверхность облицовки часто бывает гладкой. В дополнение к этому стоит учитывать и прочность. В итоге происходит скольжение сверла, что сопровождается лишними ударами по плитке.
Выбор сменной оснастки
Перед тем, как просверлить плитку, чтобы она не треснула, в первую очередь нужно грамотно подобрать инструмент с нужным диаметром. Все сменные насадки для работы условно можно разделить на две группы: с размерами до 12 мм и более. К первой относятся следующие решения:
- Перо.
Внешне такие сверла для плитки отличаются формой наконечника. Это копьевидный элемент с двумя лепестками с заточенными кромками. Стержень здесь, как и хвостовик, цилиндрической формы. То есть устанавливать сверла можно только в зажимные патроны дрели и шуруповерта.
Просверлить отверстие в плитке, например, в ванной под дюбель аналогом двухлепесткового сверла. Это инструмент с копьевидным наконечником из 4-х лопастей. Здесь хвостовик, как правило, имеет шестигранное поперечное сечение. Электроинструмент в этом случае также должен быть оснащен зажимным патроном. Но фиксация получается более надежной. Такие насадки служат заметно дольше.
Среди правил использования «перьев» можно выделить несколько моментов. Режущие кромки допускается затачивать в случае необходимости. Правда в случае с 4-х лепестковыми образцами мастера из-за сложности процесса предпочитают считать их одноразовыми. Бетон и кирпич просверливать оснасткой нельзя.
- Победитовое сверлоили бур.
Используются для работы только сверла с наконечником из победитового сплава серий ВК4-ВК10. Изначально форма режущей части разрабатывалась для формирования отверстий в высокопрочных основаниях типа бетона или кирпича. Но кафель также подходит. Только предварительно по центру (разметке) нужно сделать углубление керном, чтобы исключить скольжение насадки и снизить вероятность образования сколов с трещинами.
Для профилактики повреждения плитки также важно правильно выбрать электроинструмент. Специалисты рекомендую работать на оборотах в пределах от 800 до 900 единиц в минуту. Стоит отметить, что даже новое победитовое сверло по бетону не способно просверлить керамогранит под унитаз без ударного воздействия. А такой режим во время сверления облицовочного материала не допускается.
- Трубчатое сверло.
Это специализированные сверла, чтобы просверлить отверстие в плитке под дюбель. Они изготавливаются с наконечником в форме полой трубки. Режущая кромка здесь дополнена алмазной крошкой (искусственного происхождения), а на корпусе для отведения пыли предусмотрены продольные «окошками». Хвостовик чаще имеет круглое поперечное сечение, поэтому перфоратор здесь, как правило, не используется.
Ближайшим аналогом являются цилиндрической формы насадки, у которых наконечник представлен отдельной напайкой чуть большего диаметра. Иначе она называется секторной из-за продольных вырезов, которые сформированы под углом в 30 градусов. Вдоль кромок имеется алмазное напыление.
Используются обе насадки для сверления кафельной плитки и керамогранита. Сравнительно с «перьями» здесь наблюдается больший рабочий ресурс, лучшая эффективность (скорость) и более качественный рез. Отдельно стоит отметить, что начинается процесс формирования отверстия с установки оснастки под углом в 45 градусов по отношению к плоскости облицовочного материала. А обороты настраиваться на 600-800 единиц в минуту.
Необходимость в отверстиях большого диаметра может возникнуть, например, чтобы протянуть трубы, установить вентилятор или розетку. Здесь выбор инструмента, чтобы просверлить кафель в ванной зависит, как правило, от требуемого качества. То есть можно использовать не только сменные насадки, но и сам электроинструмент. Решениями могут выступать следующие варианты:
- Коронка.
Состоит оснастка из двух частей: стержень и чаша. Первый может быть только хвостовиком или полноценным сверлом. Оно иначе называется центровочным, имеет копьевидный наконечник. Рабочая часть может быть с разными по форме кромками (цельная или с зубцами, прорезями) и «окошками» на стенках для отвода пыли/охлаждения корпуса.
Поверх режущей части для работы с кафельной плиткой имеются карбид-вольфрамовые напайки. Для керамогранита используется оснастка с алмазным напылением или зубчиками. Хвостовики могут быть для установки насадок как в зажимной патрон, так и для перфоратора. Коронки могут быть штучными или в наборе с площадкой для сменной чаши с разным диаметром.
- Балеринка.
Устроена такая оснастка для сверления кафельной плитки в ванной и работает по аналогии с обычным циркулем. Только здесь одна ножка с двухлепестковым копьевидным наконечником стационарная. Вторая подвижная проходит сквозь расширенный участок сверла, фиксируется болтом. Здесь режущая часть может быть с одной лопастью (форма половины конуса). Такие насадки используются в паре с дрелью, могут быть установлены на ручной плиткорез. Рекомендуемая скорость вращения регулируемой ножки – от 200 до 500 оборотов.
Допустимый для сверления инструмент
Для сменной оснастки логично использование шуруповерта, дрели и перфоратора на безударном режиме сверления. Однако для формирования отверстий мастера своего дела также используют и сам инструмент. В частности:
- Болгарка с алмазным диском от 115 мм. Здесь можно высверлить отверстие диаметром свыше 50 мм. Недостаток только один в таком подходе – края получаются неровными. Но их можно дополнительно обработать, например, кусачками и абразивными средствами.
- Гравер. Иначе он называется миниатюрной дрелью. Работа выполняется помощью специального бура или алмазного диска.
- Мультифункциональный инструмент. Сюда же относятся реноватор и мультитул. Для формирования отверстий в кафеле используются пильные диски (сегментные), насадки в форме капли или лопатки с алмазным напылением на режущей кромке.
Формируются крупные отверстия также «по периметру». Здесь копьевидное сверло может быть хорошим решением чем сверлить кафельную плитку, например, для трубы под унитаз. С его помощью формируются по намеченной линии множество сквозных дырочек, а внутренняя часть плитки потом аккуратно выбивается. Края далее корректируются удобными для этого приспособлениями. Другой вариант – использование ручной пилы с пилкой нитевидной формы с алмазным напылением. Полотно пропускается через предварительно подготовленное отверстие, дальше можно выполнять пиление по разметке.
Рабочая площадка должна быть ровной, прочной и чистой, чтобы исключить дополнительные вибрации и движение плитки. С этой точки зрения заметно проще работать с кафелем уже приклеенным к стене или полу. Поверхность облицовки также должна быть очищена. А разметка наносится стираемыми карандашами или маркерами, но обязательно хорошо видимыми.
Рассмотрим несколько простых советов, как правильно просверлить отверстие в керамической плитке:
- с помощью насадок сверлить плитку нужно без надавливания на инструмент;
- попытки ускорения процесса увеличением оборотов тоже является ошибочным решением;
- еще одна практическая рекомендация – под любое сверло стоит сначала по центру пробить аккуратно слой декоративного покрытия;
- некоторые плиточники на поверхность приклеивают два кусочка бумажного скотча (так удобнее наносить разметку и сверло меньше скользит);
- альтернативой малярной ленты могут служить специальные и самодельные приспособления для удержания сверла в нужной точке или под конкретным уклоном к плоскости.
Кондуктор под гнезда
В этом видео показано, как сверлить отверстие в кафеле с самодельным кондуктором:
При использовании электроинструмента с дисками допускается формирование отверстий как с лицевой, так и с изнаночной стороны. В любом случае насадки стоит держать под углом по отношению к плоскости. Резку удобнее проводить по сегментам. Это может быть сначала выпиливание квадрата и корректировка краев или диаметральный раскрой. В любом случае важно соблюдать надежность опорной площадки, неподвижность плитки и обороты.
Тонкая керамическая плитка, несмотря на хорошую прочность, характеризуется хрупкостью, поэтому к сверлению отверстий важно подходить аккуратно.
Условно подходящие сменные насадки на электроинструмент для сверления отверстий в плитки делятся на 2 группы по диаметру: до и более 12 мм.
Для формирования маленьких отверстий, например, под дюбеля, можно использовать сверла с копьевидным наконечником, трубчатого типа или победитовые для работ по бетону.
Для крупных отверстий подходят коронки с алмазной крошкой на рабочей кромке, или балеринки с копьевидными наконечниками.
Для формирования отверстий крупного размера также можно использовать болгарку с алмазным диском, гравер или мультиинструмент.
Нестандартные решения для отверстий большого диаметра – высверливание множества маленьких дырочек или выпиливание по периметру (по разметке).
