В этой статье вы узнаете:
- Зачем вообще нужен армированный пояс и где его применяют?
- Легкий способ установки опалубки для армированного пояса.
- Как правильно рассчитать арматуру для ж/б пояса.
- Сколько необходимо делать ж/б поясов и их особенности.
- Как сделать правильно армированный пояс.
Армированные железобетонные пояса при строительстве частного дома желательно выполнять в нескольких местах:
Первый железобетонный пояс – ростверк.
Он монтируется по периметру дома и под капитальные стены внутри дома, путем заливки в траншею в качестве ленточного фундамента. Размеры ростверка должны быть не менее 300-400 мм по высоте, шириной 700-1200 мм. Первый пояс необходимо выполнять практически всегда, он возмет всю нагрузку от дома. http://stroymaterialy.kh.ua/шлакоблок.html
Второй железобетонный пояс – в цоколе.
Второй пояс выполняется по установленным фундаментным блокам, над цоколем. Его задача принять нагрузки от вышестоящего здания и равномерно ее распределить. Такой армированнный пояс выполняется по всему периметру здания .
На фото ниже ж/б пояс сделан по фундаментным блокам, по всему периметру здания.
Во тором армированном поясе как правило укладывается сетка из арматуры, диаметром 10-12 мм, высота такого пояса должна быть от 300-400 мм. Монтировать его нужно всегда, дабы распределить равномерно нагрузку на фундамет.
Третий армированный пояс выполняем – под плиты перекрытия первого этажа.
Он монтируется под плитами перекрытия между первым и вторым этажом. Третий железобетонный пояс распределяет нагрузку от плит и самое главное этот пояс стягивает наружные стены дома.
На фото ниже армированный пояс распределяет нагрузку над дверным проемом, а также оконными проемами
Четвертый железобетонный пояс выполняется под плиты перекрытия второго этажа. Такой пояс монтируется под плиты перекрытия второго этажа. По конструкции он аналогичен третьему.
Устройство первого железобетонного пояса.
Монтаж ростверка полностью зависит от нескольких показателей:
-от глубины залегания грунтовых вод на месте строительства;
-от глубины промерзания грунта данного региона;
-от качества и состава грунта на данном участке строительства.
Эти данные можно получить при проведении проектно-изыскательных и геологических работ и только специалистами, которые имеют лицензию на проведение данных работ. Это, пожалуй, самый важный вопрос перед началом строительства. Правильно выполнить геологию.
Имея такие данные и зная глубину заложения фундамента приступаем к проведению земляных работ. Такие работы ведутся экскаватором, после чего вручную зачищается дно котлована до твердого основания.
После проведения земляных работ и зачистки дна котлована, производится устройство песчаной подушки. Выполняется она толщиной не мене 100 мм, слишком толстую песчаную подушку делать не желательно. Может быть такой вариант, что траншея выкопана не совсем ровной тогда в местах заглублений лучше песок смешать со щебнем. После устройства песчаной подушки ее надо плотно утрамбовать, а лучше всего пролить хорошо водой.
Если грунтовые воды высоко и грунт слабый тогда необходимо такие сетки монтировать вверху и внизу ростверка, то есть класть две армосетки.
На фото сделан каркас из двух сеток арматуры:
Внизу четыре жилы арматуры диаметром 12 мм и вверху. Вместо песка использовали подсыпку из граншлака. По истечении времени граншлак превращается в бетон. Этот ростверк мы делали на слабом грунте, на глубине 1,2 м выступила грунтовая вода.
Сетка для всех железобетонных поясов вяжется вязальной проволокой, еще раз повторюсь не сваривать, а вязать арматурные сетки.
Заливка ростверка. Для заливки ростверка марка бетона должна быть не ниже М150. Для того чтобы ростверк залить ровно по уровню забиваем арматуру в траншею на необходимую нам высоту ростверка.
Монтаж второго железобетонного пояса.
Устройство железобетонного пояса по цоколю желательно выполнять всегда, и выполняется он по периметру здания. Что очень важно-это правильное армирование и правильный монтаж ростверка, то есть монтаж первого армированного пояса и при надежном его выполнении в соответствии с проектным решением, для второго пояса достаточно заложить сетку из ребристой арматуры диаметром 10-12 мм в два прута. Высота пояса должна быть не менее 300 мм, марка бетона М150-200. Толщина пояса практически равна толщин стен 510- 610 мм. Для устройства ростверка в этом месте не обязательно делать деревянную опалубку ее можно выполнить из кирпича.Для этого с наружной и внутренней сторон выкладываем стенку в пол кирпича, затем во внутрь кладем сетку из арматуры и заливаем бетоном. При плохих грунтах можно уложить две такие сетки вверху и внизу пояса.
Например: Если первый пояс не монтировать (ростверк), то от второго пояса толку мало проверено на практике.
Три ряда фундаментных блоков смонтированы на песок -это крайне не правильно, а сверху по блокам строители выполнен ж/б пояс:
Во втором поясе строители уложили арматуру 14 мм цельную 12 метровую – это перерасход материала, а толку нет.
К сожалению из-за того, что ж/б пояс по блокам всего один (нету ростверка под блоками), то он полопался во многих местах. Приблизительно на втором ж/б поясе (фото выше) 12 ТРЕЩИН – это не допустимо.
Чтобы не допустить трещин на стенах этого дома пришлось чаще закладывать кладочную сетку и значительно усиливать третий и четвертый ж/б пояса. Не повторяйте чужих ошибок.
ВЫВОД: обязательно необходимо делать два ж/б пояса, так как они работают вместе. Первый пояс в самом низу – ростверк, а второй в цоколе.
Монтаж железобетонного пояса под плитами перекрытия второго этажа.
Этот пояс необходимо выполнять практически всегда по периметру наружных стен. Высота его должна быть не менее 300 мм, ширина зависит от ширины материала из которого ведется кладка стен, тоесть по толщине стены. Этот пояс дает возможность делать перемычки над окнами минимальной толщины и минимум арматуры, этот пояс берет всю нагрузку на себя. А при применении ракушечника или шлакоблока для устройства стен, то на них вообще нельзя укладівать панели перекрытия без устройства пояса. Арматура в таком поясе используется диаметром 10-12 мм
Монтаж железобетонного пояса под плитами .
Как выполнять каркас для армированного пояса
Давайте рассмотрим подробнее как легче и проще сделать усиленный каркас для третьего ж/б пояса. Итак лучше всего каркасы вязать вязальной проволокой, чем варить электро сваркой. Сварочные работы ослабляют каркас. Самое слабое место в сваренном каркасе – это возле сварочного шва. Не сам шов электро сварки, а возле шва, так как метал перипаливается при сварке.
Каркас вяжется вязальной проволокой только для того, чтобы он не потерял объем когда будет заливаться бетоном! Другими словами толщина вязальной проволоки должна быть минимальной, чтобы вы могли поднять каркас, уложить в опалубку и залить бетоном и при этом каркас не поменял формы или рассыпался.
Если вы будете вязать каркас толстой вязальной проволокой в надежде, что он будет прочнее, то это не так. Вы только усложните себе работу.
Ж/б работает следующим образом – бетон цепляется за ребра арматуры и по этому не столь важно какой вязальной проволокой вы его связали.
Лучше всего когда вы делаете каркас минимум сварки и максимум его вязать.
Делаем две сетки для каркаса. Итак берем два прута арматуры 12 мм, длиной по 6 метров каждая. Поперечная арматура диаметром 10 мм. Привариваем поперечную арматуру по краям сетки и по середине:
Раскладываем поперечную арматуру и вяжем ее между собой вязальной проволокой
После того как две сетки связаны, подвешиваем их рядом на небольшом расстоянии друг от друга
Когда укладываем каркасы на стену, то между собой их не свариваем, а делаем нахлест 200 – 300 мм. Стык держат ребра арматуры между собой.
Опалубка для третьего ж/б пояса. Если толщина наружных стен 510 – 610 мм, то мы обычно делаем опалубку для третьего ж/б пояса из кирпича с двух сторон. Снаружи в качестве опалубки лицевой кирпич, а в нутру забутовочный. Ширина пояса получается 260 мм – этого вполне достаточно.
При толщина третьего пояса меньше 260 мм, то можно заложить забутовочный кирпич на ребро. Если не хватает кирпича на ребро, то тогда придется ставить деревянную опалубку для монтажа третьего ж/б пояса:
Раньше для установки этой опалубки (фото выше) нам приходилось использовать электро сварку. То есть мы выпускали анкера сквозь деревянную опалубку и приваривали к ним заглушки, чтобы низ опалубки не выдавливался бетоном. Это долго и сложнее.
Поэтому мы рассмотрим самый простой, легкий и быстрый способ установки опалубки для ж/б пояса, который находиться между первым и вторым этажом (под плитами).
Самый простой вариант это крепить низ опалубки с помощью обычного быстрого монтажа, длиной 100 мм, диаметр 6 мм. Сверлим дырки в щите приблизительно через 700 мм.
Итак, прислоняем деревянный щит к стене, сверлим перфоратором прямо насквозь деревянный щит и далее стену. Убирать щит не надо: вставляем пластмассовый грибок и забиваем шуруп.
Важно.При сверлении перфоратором отверстия в кирпиче или шлакоблоке сверлом 6 мм, для быстрого монтажа 6 мм, то пластмассовый грибок войдет отлично. Если просверлить деревянную опалубку сверлом 6 мм, то пластмассовый грибок 6 мм не пролезет, будут мешать волокна древесины.
По этому когда мы просверлили деревянный щит, потом стену, то лучше всего на выходе сверла из деревянного шита по матылять кончиком сверла в щите в разные стороны, чтобы убрать волокна дерева и отверстие в щите стонет больше.
Другими словами: отверстие в деревянном щите необходимо сделать чуть – чуть больше, чтобы пролез пластмассовый грибок. По этому, чтобы не менять сверла в перфораторе просто на выходе сверла немного поводить перфоратором в разные стороны и отверстие в деревянном щите станет больше.
Так как быстрый монтаж плохо держится в пустотных материалах, в данном случае шлакоблок, то мы последние ряды под третий армированный пояс делаем не из шлакоблока, а из кирпича.
В кирпиче прекрасно держится быстрый монтаж, соответственно и низ деревянного щита (опалубку) бетон не выдавит.
После того как закрепим низ опалубки в кирпичной кладке с помощью быстрого монтажа необходимо закрепить верхнюю часть щита. Делается все очень просто: в верхнее ребро щита вкручиваем шуруповертом саморез, а в лицевой кирпич в дырку вставляем гвоздь или арматуру и между собой стягиваем обычной вязальной проволокой. Если необходимо, вязалку можно подтянуть (скрутить) гвоздем.
Обратите внимание, что даже под таким большим наклоном (фото выше) верхняя часть опалубки держится очень хорошо, а именно бетон не может выдавить верх опалубки!
Если у вас лицевой кирпич не дырчатый, то просто вбейте гвоздь в вертикальный шов, между кирпичами и на гвоздь накиньте вязальную проволоку.
Так как верхняя часть щита испытывает наименьшую нагрузку, давление от бетона, то расстояние между саморезами можно делать через 1 – 1,2 м.
Снимать опалубку можно и на следующий день, если теплая погода. Если на улице прохладно, то можно снять опалубку и через несколько дней.
Утепление ж/б пояса.
Необходимо обратить особое внимание чтобы третий ж/б пояс не прерывал утепление всей стены — это распространенная ошибка.
Ж/б пояс делается только над забутовочной кладкой и не касается боком лицевой кладки, то есть утеплитель как шел между лицом и забутовкой, так и идет выше между ж/б поясом и лицевой кладкой.
Если утеплителя не будет между ж/б поясом и лицевой кладкой, то это лишние теплопотери, мостики холода.
В нашем примере выше, в качестве утеплителя между поясом и стеной, мы использовали минеральную вату. Когда будем заливать бетон, вата немного прижмется и вся арматура будет в бетоне.
Заливаем третий ж/б пояс бетоном.
Марку бетона для третьего пояса лучше сделать М 200, так как на этот пояс ложатся плиты перекрытия. Бетона на этот пояс пойдет не очень много, по этому лучше не экономить на цементе.
Вывод: Всегда нужно выполнять все выше описанные ж/б пояса, если дом стоит на ленточном фундаменте.
Первого и второго ж/б пояса может не быть, если к примеру вместо ленточного фундамента закладываем плитный фундамент под дом.
Затраты на 2, 3, 4 железобетонные пояса незначительные (если все сделано правильно), а пользы много. Дом с устройством поясов практически никогда не треснет.
